Витражные изделия в технике "Тиффани" являются прекрасным украшением квартиры. Можно ли их сделать самому? Да, конечно! узнать подробности >>
Камин - украшение загородного дома, печь-каменка - основа русской бани. Можно ли их построить самому? Что для этого нужно? Читаем! узнать подробности >>
Хотите превратить свой дачный участок в неповторимый уголок отдыха? Тогда воспользуйтесь нашими советами! узнать подробности >>
Часто возникает ситуация, когда вы купили домой новую красивую люстру, а электрик на вызовы не приходит или просто в отпуске, а ждать вы не хотите. Как поступить? Если соблюдать все меры предосторожности, то повесить люстру можно и самому! прочитать полностью >>
Если вам знакомо такое понятие, как стяжка, то вы наверняка разбираетесь и в том, что такое сухая бетонная смесь, ибо эти два понятия традиционно идут в одной строительной упряжке. Не будем замалчивать о недостатках... прочитать полностью >>
Неправильно рассчитанная нами стратегия поиска радиатора отопления может привести только к одному: разочарованию. Радиатор в итоге будет выбран далеко не тот, что нам требуется, и он не преминет доказать нам не раз на практике то, что мы – довольно никчемные теоретики. прочитать полностью >>
Малярные кисти могут быть различной формы, имеют разный тип щетины и изготовлены из разнообразного материала. Различия кистей по форме и остальным параметрам далеко не случайны. Каждый тип кистей предназначается для проведения определенного типа малярных работ... прочитать полностью >>
Каждый вид обоев, по сути, приверженец и защитник своего особого стиля. Кожаные обои – сторонник стилистики, которую иначе, как настенный престиж и шик, не назовешь. Недаром у истоков «моделирования» кожаных обоев стоят не кто иные, как всем известные, пусть даже понаслышке, несгибаемые крестоносцы. прочитать полностью >>
Облицовка кафельной плиткой – самый практичный и удобный способ оформления интерьера ванных комнат, а также рабочих поверхностей кухонь. Современный дизайн кафельной плитки позволяет выбрать свой стиль: классический или кантри, хай-тек или под старину... прочитать полностью >>
Лаки всякие нужны, лаки всякие важны. Но основное правило выбора лака забывать не следует: сначала тщательно знакомимся с характеристиками данного лака, а затем уже приступаем непосредственно к лакированию... прочитать полностью >>
Керамическая плитка не просто модный декоративный материал - это долговечность красоты в сочетании с гигиеничностью многих помещений, например, кухни, прихожей, коридора, ванной комнаты, холла... прочитать полностью >>
ПРОБИВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ (ПРОСЕЧКА)
В БЛЯХАХ И ПОЛОСАХ
Просечка блях и полос производится следующими инструментами и машинами:
Пробойники. Эти инструменты делаются разной формы и величины, смотря по тому, какие отверстия требуется пробивать.
На фиг. 44 габл.IV показан пробойник, служащий для пробивания круглых отверстий; на фиг. 49 табл. IV - пробойник для выбивания из тонких блях кольцеобразных полосок и кружочков.
На фиг. 49 табл. IV показана металлическая полоска, в которой разными пробойниками сделаны в известном порядке отверстия, благодаря чему полоска получила красивый вид.
При работе пробойниками под бляху подкладывается свинцовый лист или кусок дерева (торцом), чтобы не портить верстака, на котором производится работа. Пробойники, как видно из чертежа, снабжены режущими краями, но есть пробойники, не имеющие режущих краев (тупые).
На фиг. 46 табл. IV изображен тупой пробойник, служащий для получения в бляхе отверстий, имеющих форму Б. Если бляха очень тонка, то пробивание производят, употребляя только свинцовую или оловянную подкладку; при толстых же бляхах необходимо последние класть на особые стальные шаибы с отверстиями, диаметр которых делается несколько больше пробойника.
Трудность работы при этом заключается в том, что пробойник на бляхе надо установить точно над отверстием в шайбе. Для ускорения и облегчения работы пользуются следующим приспособлением: вместо одной берут две шайбы a с совершенно одинаковыми отверстиями и кладут их одну на другую; чтобы шайбы во время работы не сдвинулись, в них имеются маленькие круглые отверстия n (фиг. 47 табл. IV), в которые вкладываются штифты. Бляху располагают между шайбами; вставляют пробойник в отверстие верхней шайбы и ударяют молотком, при этом выбивают из бляхи пластинку, имеющую форму пробойника, а в бляхе получается такой же формы отверстие. Если желают получить на выбитой пластинке какой-нибудь рисунок, то применяют гравированныи на нижней поверхности пробойник и поступают во всем по предыдущему, только вместо двух шайб берут три (фиг. 48), из которых одна, а именно нижняя - 6 должна быть цельная, остальные же две - а с отверстиями, соответствующими форме пробойника. При ударе молотком пробойник сначала пробивает бляху, лежащую между двумя верхними шайбами, а затем на выбитой пластинке оттискивается рисунок, причем нижняя шайба служит твердой подкладкой.
Машинки для просечки. Эти машинки с большой пользой применяются при изготовлении галлереек*; работа идет несравненно скорее, чем вручную пробойниками.
На фиг. 50 табл. IV изображена ручная машинка для просечки. Существенную часть машинки составляют штемпель и матрица (то же, что и в прессах), Матрица м укрепляется неподвижно винтами к брусу 6; штемпель ш закрепляется в железном стержне, двигающемся во втулке станины с; с помощью рычага р штемпель вгоняют в матрицу и просекают лежащую на ней бляху. На фиг. 52 табл IV показана матрица отдельно; она представляет собой стальную плитку с отверстием, книзу расширяющимся; верхняя ее поверхность ровная или выпуклая.
На фиг. 51 табл. IV изображен штемпель; это стальной стержень, снизу имеющий или ровную, или вогнутую поверхность; диаметр его немного меньше диаметра отверстия в матрице, форма же соответствует последнему. Вставляя в машинку разные штемпели и матрицы, можно просекать в бляхе или полоске разной формы отверстия.
На фиг. 53 табл. IV показан общий вид машины для просечки, применяемой в Пфорцгейме в Германии при приготовлении галлереек.
На железных ножках покоится деревянная доска и железная станина с; на этой станине утверждена ось рычага мн; один конец м соединен железной тягой с ножной педалью п, а другой конец н со стержнем, на котором внизу укрепляется штемпель ш При давлении на педаль конец м подымается, а н опускается, причем штемпель входит в матрицу, расположенную на доске д, и просекает бляху 6. При отпускании педали противовес к заставляет опускаться конец м,
*Галлерейкамн называются зубчатые полоски; они разрезаются по длине на короткие части, которые выгибаются в круглые или овальные колечки - касты, служащие для закрепки камней (касты припаиваются к изделиям: кольцам, серьгам, брошкам и проч.).
а следовательно, штемпель будет подниматься и выйдет из матрицы, так что на ней пластинку можно подвинуть и снова просекать.
ШЕСТНАДЦАТАЯ ГЛАВА
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРЕЗАНИЯ МЕТАЛЛА
Металлорезные ножницы. На фиг. 35 табл. IV изображены обыкновенные металлорезные ножницы малого размера.
На фиг. 36 табл. IV - подобные же ножницы большого размера для разрезания блях.
На фиг. 37 табл. IV изображены рингельные ножницы, они служат для разрезания спирально согнутой на ригеле проволоки для получения колечек.
На фиг. 38 табл. 1У такие же, удобные ножницы для мелких работ. Для разрезания более или менее толстых блях применяются
ножницы, показанные на фиг. 39 табл. IV; нижний резец их укрепляется неподвижно, а верхний вращается на оси о и снабжен рукояткой.
Для толстых блях (до двух сантиметров) применяются ножницы- станки; в них нижний резец укреплен неподвижно, а верхний насажен на эксцентрик, находящийся на валу, приводимом в движение с помощью зубчатой передачи.
Наконец, имеются еще механические круговые ножницы работы фабриканта Эрдмана Кирхайса с круглыми ножами, приводимыми в движение с помощью зубчатых колес; этими ножницами быстро и правильно вырезаются круги из металлических блях (например, для дна того или иного сосуда), а также весьма удобно разрезаются бляхи на полосы.
Циркуль с режущей ножкой (фиг. 40 и 41 табл. IV) служит для вырезания кружков из тонких бляшек. Состоит из железного бруска а, на одном конце которого имеется отверстие; через это отверстие проходит шейка д стального штифта 6 с острием с; сверху на штифте насажена деревянная ручка б; вдоль бруска а движется втулка в; через нее проходит стальной резец р; с помощью винта м втулка и резец неподвижно закрепляются в желаемом месте. При работе инструмент устанавливают острием с на бляхе и вращают брусок а, нажимая в то же время рукой на резец.
Лобзик (фиг. 33 табл. Ш) - очень удобный инструмент для распиливания тонких блях и полос. Пилочки в этом инструменте закрепляются винтиком и в случае разрыва легко заменяются новыми. С помощью лобзика распиливание бляхи можно производить не только с края, но и с середины; для этого делают в бляхе маленькое отверстие, в которое пропускают пилочку и концы последней затем закрепляют в лобзике.
Пилы применяются для распиливания более или менее толстых блях, полос и брусков металла. В мастерских обыкновенно применяются ручные пилы, которые напоминают таковые для распиливания дерева.
Острогубцы (кнайпцанги, кницанги) (фиг. 56 табл.IV употребляются для разрезания проволоки. А - вид сверху, Б - сбоку.
Кусачки (баисцанги) (фиг. 1, 2, 3 табл. V - вид спереди, сзади и сбоку). В этом инструменте две ручки, из них одна m оканчивается шаибой в , а другая п - шайбой а; обе шайбы соединены болтом о и имеют по окружности вырезы разной величины. Когда кусачки свободны, то под действием пружины р шайбы принимают такое положение, что вырезы одной совпадают с вырезами другой; если же сжимать ручки m и n, то шайбы повертываются и ребра вырезов действуют как ножи. Эти кусачки очень удобны для разрезания проволоки.
На фиг. 3 табл. V показано приспособление для разрезания проволоки на равные части. Оно состоит из изогнутой планки д, которая одним концом закрепляется на болте с помощью гайки г, а на другом конце имеет отверстие с винтовой нарезкой, в последней вращается винт к. Если нужно отрезать от проволоки равные части, то винт к устанавливают так, чтобы он пришелся против вырезов, через которые будет пропускаться проволока, и чтобы его конец л находился на желаемом расстоянии от них закрепляют планку д гайкой г и пропускают проволоку через вырезы кусачех до конца л винта; нажимая на ручки, отрезают кусок проволоки; затем опять пропускают проволоку на такую же длину и снова отрезают и т. д.
СЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА
РАЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Тиски служат для закрепления в них обрабатываемых предметов. Большие тиски состоят из двух железных щек, из которых одна неподвижна, а другая с помощью винта перемещается; так как щеки тисков грубо шероховаты, то при закрепке в них более или менее отделанных предметов, во избежание порчи последних, в тиски кладут прокладки из свинцовых, латунных, медных или деревянных пластинок. Тиски делают разной величины, смотря по их назначению.
На фиг. 55 табл. IV изображены железные ручные тиски.
На фиг. 54 табл. IV показаны деревянные тиски, употребляемые ювелирами при закрепке камней. В этих тисках между частями а и 6 имеется прокладка из латуни; обе части соединены винтиками, пружины в них вовсе нет: ее заменяет упругость дерева.
Плоскогубцы (флахцанги) (фиг. 4 табл. V) употребляются для сгибания проволоки или полоски под прямым углом.
Круглогубцы (фиг. 5 табл. V) употребляются для круглых загибаний проволоки или полоски.
Шарнирцанги (фиг. 6 табл. V - вид спереди и сбоку). В каждой щеке этих цангов имеются полуцилиндрические желобки, так что когда цанги сжаты, то в них образуются три отверстия а б в разного диаметра. Эти цанги служат для отделки шарниров и вообще коротких и узких трубочек; последние помещаются в соответственные отверстия цангов, зажимаются и тогда выходящие концы можно правильно опилить.
Лохцанги (фиг. 15 табл. V) служат для пробивания маленьких отверстий в металлических полосках.
Напильники служат для опиливания (выравнивания) металлической поверхности; они делаются разной формы и разных размеров. Маленькие напильники с мелкои насечкой называются надфилями (фиг. 7 таблV ); они служат для опиливания разных мелких изделий.
На фиг. 8 табл. V изображен надфиль, служащий для опиливания шарниров; в нем имеется два желобка, покрытые мелкой насечкой, как это видно на фиг. 9 в разрезе; шарнир помещается в желобок и опиливается стенками последнего. Надфили (фиг. 8 табл. V) делаются также с закругленными краями, как это показано в разрезе на фиг. 10, и круглого сечения; они применяются для опиливания внутренней поверхности неспаянных шарниров.
На фиг. 11 и 12 табл. V показаны образцы напильников, применяемых для опиливания разной формы металлических поверхностей.
На фиг. 13 табл. V напильник, служащий для опиливания полушарообразнык углублений.
Шабера служат и для выравнивания металлических поверхностей. На фиг. 31 табл. IV показан обыкновенный шабер, применяемый
для мелких работ. Для выравнивания больших металлических поверхностей служат изогнутые (коленчатые) шабера.
Зубила. Эти инструменты служат для выдалбливания углублений; они делаются из стали; один конец их, более или менее заостренный, ставится на поверхность металла, а по другому широкому концу ударяют молотком; режущий край у зубил делается разной формы. Кроме того, стержни у них могут быть прямые или изогнутые.
На фиг. 42 табл. 1V изображено зубило с прямым стержнем и острым лезвием. На фиг. 43 табл. IV - зубило с искривленным стержнем.
Дрель (фиг. 14 табл. V). Это самый простой и весьма распространенный инструмент, служащий для просверливания отверстий небольшого диаметра. Для просверливания более крупных отверстий применяются коловороты. Наконец, для просверливания отверстий в толстых плитах служат сверлильные станки.
Пинцеты-корнцанги. Это маленькие щипчики (стальные, латунные или костяные) для захватывания камней и разных мелких предметов.
Корнъайзен (фиг. 34 табл. Ш). Этот инструмент применяется при так называемой "дихтовой" закрепке камней, а также при закрепке фасона "харнизиринг"*. Он представляет собой круглый стальной стержень, книзу заостренный, а сверху надетый на деревянную ручку; на заостренном конце в нем имеется маленькое полушарообразное полированное углубление (ямочка). Когда камень вложен в гнездо, высверленное для него на поверхности золотого или серебряного изделия, ставят корнъайзен на край гнезда и вращают его при надавливании и таким образом накатывают маленький шарик- корнер. Таких корнеров накатывают несколько по окружности гнезда; корнера, с одной стороны, служат для зажатия камня, а с другой, придают закрепке красивый вид. Обыкновенно имеют под руками целый комплект корнъайзенов с ямочками разного диаметра; для закрепки более мелхих камней берут одни корнъайзевы, а для более крупных другие.
Давчик-ферштекцайгер. Этот инструмент представляет собой тонкий стальной стерженек; один конец его насажен на ручку, другой же конец (тупой) служит для обжимания и загибания кончиков крапанов, когда в них вставлен камень.
Кольцемер состоит из набора колец разного диаметра, сделанных из медной или серебряной полоски и обозначенных номерами, и медной пластинки - линеечки (фиг. 17 табл. V), на которой нанесены деления, также обозначенные номерами; расстояния от конца линеечки до того или другого деления указывают, какой длины нужно отрезать пластинку (золотую или серебряную), чтобы получилось кольцо соответствующего номера в наборе. Таким образом, если для данного пальца требуется кольцо # 15, то для изготовления такого кольца надо отрезать пластинку длиною, равною расстоянию от конца линеечки до деления # 15.
Рингмасс (фиг. 16 табл. V) представляет собой деревянный конический стержень с ручкой; по длине на нем нанесены деления, обозначенные номерами, соответствующими номерам кольцемера. Этот инструмент служит для определения, надлежащих ли размеров то или другое кольцо: если, например, нужно было приготовить кольцо # 15, то оно, будучи насажено на рингмасс, должно дойти до деления, обозначенного тем же номером.
Мерка для браслетов. Это стальная лента: на одном ее конце имеется скобочка, а на другом круглые отверстия, обозначенные номерами. Надевают эту ленту на руку и смотрят, до какого отверстия дойдет скобочка, и замечают номер; таким образом определяют, какой длины нужно брать полоски для получения требуемого браслета.
Ригель представляет собой стальной цилиндрический или конический стержень круглого или овального (эллиптического) сечения разного диаметра; он служит для выправления колец, а также для сгибания полоски или проволоки в кольца.
*Главнейшие виды закрепки камней в изделиях следующие: а) в крапанах, б) дихт (дихтовая), a) карнизиринг (кармазнрник) и г) английская.
а) Закрепка в крапанах. Камень укрепляется в особых коготках - лапочках, называемых крапанами, которыми он зажимается по окружности.
Из полоски (золотой или серебряной) выгибают короткую трубочку и спаивают по длине (или получают трубочку отливкой) выпиливают надфилем сверху по окружности трубочки крапана, а снизу - зубья (решеточку), к зубьям припаивают (снизу) плоское колечко - рантик (подпайка) и таким образом получают венчик для камня - каст. Маленькие касты приготовляются из пластинки штампованием с помощью особых штампов.
Каст прнпанвают рантиком к изделию, затем делают изнутри на кончиках крапанов с помощью болтштихеля подрезку - уступчики; вставляют камень так, чтобы он краями лег на уступчики, и давчиком загибают кончики крапанов.
В кольцах закрепка в крапанах часто производится и без каста: просверливают отверстие в верхней части кольца, и по окружности этого отверстия выпиливают надфилем крапана.
б) Дихт (дяхтовая) закрепка. Камень укрепляется без крапанов: высверливают углубление или отверстие (гнездо) на поверхности иэделия; делают болтштихелем внутри гнезда по окружности (сверху) маленький уступчик; на этот уступчик помещают камень и затем надавливанием шницштихелем на край гнезда в нескольких местах (вокруг камня) надвигают стружечку металла на камень и корнъайзеном накатывают в этих местах шарики - корнера. Наконец, чтобы камень рельефно выделялся на поверхности изделия, делают вокруг него с помощью шпицштихеля подреэку края гнезда, стараясь обойти корнера, чтобы их не срезать.
Если закрепляется несколько камней один около другого, то подрезку делают вокруг всех гнезд и корнъайзенами накатывают корнера на краях гнезд между камнями; закрепка при этом получает очень красивый вид.
в) Закрепка карииэиринг (яармазирник). Эта закрепка всегда делается в касте и применяется в тех случаях, когда нужно закрепить одновременно много камней, причем один более крупный располагается в центре, а остальные вокруг него в один, два или трн ряда.
Каст для такой закрепки приготовляется следующим образом: выпиливают из бляшки круглую или овальную пластинку (из золота или серебра), высверливают в ней (или выпиливают лобзиком) отверстия - гнезда для камней; затем выгибают и спаивают из полоски короткую трубочку, так чтобы внутренний диаметр трубочки равнялся точно диаметру пластинки с отверстиями; вставляют пластинку в трубочку и спаивают их между собой (край трубочки и верхняя поверхность пластинки должны быть заподлицо); затем выпиливают надфилем сверху по окружности трубочки лапочки - крапана, а снизу зубья решеточку; наконец припаивают (снизу) к решеточке плоское колечко (подпайку). По другому способу пластинку не вставляют в трубочку, а напаивают сверху на нее (край пластинки и стенка трубочки должны быть эаподлицо) во всем остальном поступают по-предыдущему. Первый способ следует предпочесть, так как в нем крапана выходят не спайными, а цельными и, следовательно, более прочными. Каст припаивают рантиком к изделию и приступают к эакрепке камней: подрезают болтштихелем в гнездах по окружности, равно как и в кончиках крапанов, уступчики; помещают в гнезда камни; делают подрезку шпицштихелем вокруг гнезда и зажимают камни, накатывая корнъайзеном корнера и загибая кончики крапанов с помощью давчика. Для тонких (легких) изделий касты для закрепки "карнизиринг" изготовляются из галлереек.
г) Английская закрепка. Из полоски (золота или серебра) делают трубочку, сходящуюся кверху на конус; снизу припаивают донышко и получают таким образом каст. Для закрепки камня делают изнутри трубочки (сверху) по окружности уступчик, на который и помещают камень; затем край трубочки заполировывают гладилом, при этом камень довольно прочно зажимается. Английская закрепка делается и без каста, а именно: в кольцах, при этом в верхней части кольца высверливается отверстие (гнездо), в котором затем подрезается уступчик; камень помещается в гнездо на уступчик и края гнезда заполировываются гладилом.
При закрепке камней изделие зажимается в тисках или чаще всего укрепляется на китт-штоке, при этом китт-шток составляется из канифоли и мела.
II. ПАЯНИЕ
ПЕРВАЯ ГЛАВА
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И ПРАВИЛА
Паяние есть способ соединять металлические части посредством более легкоплавкого металла, так называемого "припоя", который в расплавленном состоянии пристает к спаиваемым частям и, затвердевая при охлаждении, связывает их.
Припои разделяются на твердые (крепкие) и мягкие (слабые); твердыми называются тугоплавкие припои, мягкими - легкоплавкие. Кроме того, твердые припои в свою очередь делятся на более или менее тугоплавкие. Мягкие припои могут применятся для спаивания разных металлов, но преимущественно они идут для паяния жести и легкоплавких металлов, как например: цинка, олова и свинца; для более трудноплавких металлов, каковы золото, серебро, медь, латунь и проч., мягкие припои применяются реже, так как соединение (спайка) получается непрочное; поэтому трудноплавкие металлы преимущественно паяются твердыми припоями. Вообще, относительно прочности спайки надо иметь в виду, что чем разница между температурой плавления припоя и спаиваемого металла меньше, тем соединение прочнее.
Чтобы паяние вышло удачным, необходимо соблюдать следующие правила.
1) Металлические поверхности, подлежащие спайке, должны быть чистыми, т. е. не покрытыми окисями (ржавчиной); окислившиеся поверхности очищают или механическим способом с помощью шабрования и опиливания или химическим способом - протравливанием спаиваемых частей в слабой серной кислоте (на 100 частей воды 2 части серной кислоты), в которую их погружают на несколько минут, затем вынимают и прополаскивают в чистой воде.
2) Во время паяния металлические поверхности должны быть защищены от доступа воздуха во избежание окисления их; с этой целью спаиваемые поверхности покрывают особыми веществами (флюсами или плавнями), как, например: бура, смесь буры, поташа и соли, терпентин, канифоль, паяльная вода, паяльный жир и другие.
3) Спаиваемые поверхности должны быть хорошо пригнаны друг к другу, чтобы между ними не было щелей, а также должны быть хорошо соединены между собой, чтобы во время паяния не сдвинулись, так как иначе спайка выйдет неправильно; для пригонки соединяемые части надлежащим образом опиливают и затем связывают их железной проволокой.
4) Припой не должно брать в избытке, так как он при паянии расплывется и покроет собой другие части изделия; припой нужно помещать только в те места, где должно быть соединение частей изделия.
5) При паянии пустотелых предметов необходимо дать выход воздуху находящемуся внутри предмета, потому что иначе нагретый воздух, стремясь расшириться, будет препятствовать соединению частей изделия (даже может разорвать спаиваемую вещь); для выхода воздуха делают отверстия на поверхности соединяемых частей.
6) Необходимо нагревать спаиваемые поверхности в такой мере, чтобы возможно скорее расплавить припой; но очень сильного жара надо избегать, чтобы не расплавилось само изделие.
Первые четыре припоя более трудноплавкие, последний же № 5 - кадмиевый припой более легкоплавкий. Серебро, входящее в состав означенных припоев, можно брать или чистое, т. е. 96 пробы, или же 84 пробы. Кроме этих припоев, для спайки изделий червонного золота мастера часто пользуются золотом 56 пробы, что удобно, так как нет надобности составлять особый припой, но зато спайка выходит более заметной по цвету.
Первые три припоя составляют из золота 72 пробы, остальные же из золота 96 пробы.
Припои № 3 и № 6 более легкоплавкие; из них № 3 очень низкопробный (39 пробы), поэтому к нему по возможности не следует прибегать, припои № 6 (с кадмием) довольно легкоплавок и в то же время 72 пробы, почему его можно особенно рекомендовать.
Первые три.припоя (кадмиевые) удобны в том отношении, что они довольно легкоплавки и мало отличаются от золота 56 пробы, а именно: припой № 3 - 48 пробы, припой № 2 - 53 пробы, припой же № 1 - 56 пробы, так что проба изделий при применении этих припоев или незначительно понижается (от №№ 2 и 3) или даже вовсе не понижается (от № 1); для мастеров это очень важно, потому что, согласно 25 ст. Пробирного устава, средняя проба изделий вместе с припоем должна быть не ниже 55 ? пробы. Поэтому кадмиевые припои особенно пригодны для паяния золотых изделий, состоящих из многих спаянных между собою частей, например: цепи, панцирные браслеты, броши и т. п.
Припои №№ 4, 5, 6, 7 - твердые, из них №№ 5 и 6 наиболее тугоплавкие; эти припои очень пригодны для изделий, подлежащих эмалированию, так как в этом случае изделия подвергаются прокаливанию и, будучи спаяны легкоплавким припоем, могли бы распаяться.
Припои №№5 и 6, как вовсе не содержащие цинка, применяются также для изделий, подвергаемых так называемому открашиванию. В этом случае изделия погружаются в особые жидкости, которые, если припой содержит в себе цинк, сильно разъедают места спайки, так что даже изделие может распаяться.
Припой № 7, хотя содержит цинк, по незначительное количество и потому также может быть применяем для изделий, подлежащих открашиванию.
Припой № 8 наиболее легкоплавкий из вcex перечисленных; он применяется для паяния старых изделий (при починках) и особенно в тех случаях, когда в изделии имеется несколько спаек, так как при применении твердого припоя легко можно распаять соседние спайки.
Припои №№ 9, 10 и 11 составляются из золота 56 пробы и относятся к твердым (особенно № 11); они могут быть применяемы для изделий, подлежащих открашиванию и эмалированию, и во всех других случаях, когда требуются тугоплавкие припои. Эти припои отличаются между собой по цвету и соответственно этому припой № 10 идет для паяния зеленого золота, № 9 - для паяния бледного золота, припой же № 11 - для паяния красного золота.
Последние три припоя №№ 12, 13, и 14 составляются из золота 56 пробы и серебряного припоя. Эти припои более легкоплавки, чем №№ 9, 10 и 11; они применяются для паяния обыкновенных золотых изделий, т. е. не подлежащих ни открашиванию, ни эмалированию.
Вообще, относительно золотых припоев надо заметить следующее:
1) Чем более меди (красной) входит в состав припоя, тем он более трудноплавок; прибавление кадмия, цинка или латуни делает припой более легкоплавким; если заменить входящую в состав припоя медь латунью, то получится припой более легкоплавкий; например, если в рецепте припоя № 11 возьмем вместо 1 ч. меди 1 ч. латуни, то получим новый припой: 4 ч. золота 56 пробы, 1 ч. серебра и 1 ч. латуни, который будет легкоплавче припоя № 11
2) Количество меди и серебра, входящих в состав припоя, влияет на его цвет: чем больше в припое меди, тем он краснее; наоборот, увеличение содержания серебра делает припой светло-желтым (бледным), зеленоватым и даже белым.
Первые шесть припоев относятся к более трудноплавким (особенно,№ 1). Припои №№ 7, 8, 9, 10 и 11 более легкоплавкие, из них № 11 самый легкоплавкий.
Припои №№ 12 и 13 - кадмиевые относятся к числу легкоплавких .
Припой № 14 принадлежит к твердым; он тем удобен, что составляется из серебра 84 пробы.
Вообще, относительно серебряных припоев надо заметить:
1) что они тем более легкоплавки, чем больше в них входит латуни и цинка, и
2) что, за неимением серебра 96 пробы, можно брать для составления припоев выжигу** 94 пробы и даже серебро 84 пробы (в последнем случае припои будут более низкопробны, чем указанные в таблице, например: припой № 3 получится 5б пробы, № 4 - 59 пробы).
* Кадмиевые припои №№ 12 и 13 применяются в Пфорцгейме в Германии для паяиия нежных (тонких) серебряных изделий.
** Выжига получается после сжигания старых серебряных канительных изделий: парчи, голунов, позументов и проч. Проба выжиги зависит от пробы канительных изделий, которые могут быть разного достоинства
5. Припои для железа, стали, меди,
латуни, алюминия, цинка, свинца и олова
№ Наименование припоя Серебра Меди Латуни Цинка Свинца Олова Кадмия
1 Твердый припой для железа - 1 - - - - -
2 Припой для железа и меди - 2 - 1 - - -
3 To жe - - 5 1 - - -
4 То жe, более легкоплавкий - 1 - 11 - - -
5 Припои для меди и латуни 1 12 - 12 - - -
6 Припой для латуни 9 43 - 48 - - -
7 То же 12 48 - 50 - - -
8 To жe 1 1 1 - - - -
9 То жe, более легкоплавкий - 16 - 1 - 1 1/2 -
10 Припой для стали 19 1 1 - - - -
11 Припой для алюминия - - - 2 - 3 5
Мягкие припои
12 Припой для свинца "третник' - - - - 2 1 -
13 То жe, более легкоплавкий - - - - 1 1 -
14 Припой для олова - - - - 1 2 -
Припой № 1 (твердый для железа) составляется из одной красной меди. Последние три припоя №№ 12, 13 и 14 называются мягкими (или оловянными), они очень легкоплавки.
ПЛАВКА ПРИПОЕВ
Для получения золотых и серебряных припоев металлы, входящие в их состав, сплавляются вместе или в тигле, помещая последний в горн, или (при небольшом количестве, например, несколько золотников) на древесном угле с помощью паяльной трубки. Плавку металлов производят под слоем буры или древесно-угольного порошка; сначала расплавляют более трудноплавкие металлы: золото, серебро и медь, затем прибавляют более легкоплавкие: латунь, цинк и кадмий. Для получения однородного сплава расплавленные металлы в тигле хорошо помешиваются деревянной обугленной на конце палкой или железным крючком*. Вообще, при плавке поступают по правилам, изложенным в статьях: "Плавка золота и его сплавов" и "Плавка серебра и его сплавов".
Иногда с целью получить возможно однородный припой плавку производят в два приема, а именно: вынув тигель из горна (после
*Конец железного крючка предварительно накаливается и тогда опускается в тигель для помешиваиия расплавленного металла.
расплавления металлов), выливают металл тонкой струей сквозь пучок прутьев в воду, при этом металл разделяется на мелхие капли, которые застывают в воде в виде зерен (эта операция называется зернением металла). Зерна собирают, высушивают, помещают снова в тигель и плавят вторично под слоем буры. По расплавлении металл помешивают и выливают из тигля в изложницу.
При плавке медных припоев также сначала расплавляют более трудноплавкие металлы медь и серебро, а потом прибавляют легкоплавкие - латунь и, наконец, цинк; если олово входит в состав припоя, то оно прибавляется по расплавлении всех прочих металлов. Металл зернят и еще раз переплавляют, чтобы получить более однородный сплав.
При плавке оловянных припоев расплавляют сначала свинец, а потом прибавляют олово. Так как эти металлы легкоплавки, то плавку производят в железном ковше на жаровне из древесных углей; сплав зернят и еще раз переплавляют, после чего отливают в изложницу.
Как твердые, так и мягкие припои применяются в дело в виде мелких кусочков или в виде опилок; поэтому полученные из изложниц плитки или бруски припоя расковывают и прокатывают в тонкие полоски, которые разрезают на маленькие части, или бруски опили- вают вручную или на токарном станке, причем для собирания опилок подставляют снизу какой-нибудь сосуд (чтобы при работе брусок не нагревался, на него пускают сверху струю воды).
ТРЕТЬЯ ГЛАВА
ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПАЯНИИ
Для даяния твердыми припоями крупных изделий пользуются большими жаровнями, переносными или постоянными горнами (кузнечными); лучшим топливом для разогрева надо считать древесный уголь. Для достижения сильного жара производят дутье воздуха с помощью мехов*, но чаще вместо мехов применяют веера (опахала) из гусиных перьев.
Для мелких изделий употребляются паяльныетрубки и керосиновые, бензиновые и спиртовые лампы, а также газовые горелки.
На фиг. 18, 19 и 20 табл. V изображены различные паяльные трубки; конец а трубки вставляется в пламя лампы, а через конец б
* Раздувание жара с помощью мехов надо производить осторожно, потому что иначе можно расплавить спаиваемое изделие
производится дутье ртом; дутье надо производить таким образом, чтобы струя воздуха получалась непрерывной*, для облегчения этого паяльные трубки делают с расширением (резервуаром для воздуха) с (фиг. 19); еще легче работать трубкой, изображеннок на фиг. 20, которая имеет каучуковый баллон с клапанами, при прекращении дутья воздух, находящийся в баллоне, продолжает выходить из трубки и таким образом струя получается непрерывной. Чтобы предохранить конец трубки, вставляемый в пламя, от перегорания, надевают на него платиновые или серебряные наконечники н (фиг. 21 табл V); эти наконечники полезны еще в том отношении, что дают возможность получать более узкое или широкое пламя; если пламя надо сосредоточить на маленьком пространстве (при паянии мелких изделий), то надевают на трубку наконечник с тонким диаметром отверстия; наоборот, для получения широкого пламени берут наконечник с большим отверстием. Иногда паяльную трубку соединяют каучуковой трубкой с мехом и тогда можно получить более сильное дутье.
Когда конец паяльной трубки вставлен внутрь пламени и производится дутье, то пламя принимает вид длинного острого наклоненного конуса (фиг. 24 табл. V); в вершине в этого конуса пламя несветящееся (бледное) и имеет высшую температуру, почему эту часть пламени и следует направлять на спаиваемое место.
При работе паяльной трубкой пользуются пламенем лампы или газовой горелки. Чаще применяются керосиновые лампы, изображенные на фиг. 22 и 23 табл. V. В продаже, кроме того, имеются специальные паяльные лампы спиртовые и бензиновые (шведская бензиновая лампа), которые применяются для паяния без помощи паяльной трубки.
На фиг. 25 табл. V изображен особый аппарат, служащий для получения пламени очень высокой температуры и применяющийся там, где газ не проведен. Он состоит из стола, в котором год крышкой утвержден резервуар с бензином и мех, приводимый в движение ногой; воздух из меха поступает в кожаный мешок с и отсюда выходит по трубке; последняя в точке к раздваивается так, что одна струя воздуха подымается вверх к горелке n, другая же струя идет, ках показано стрелкой, в резервуар с бензином, смешивается здесь с парами бензина и отсюда смесь газов выходит по трубке л к горелке n. Пламя получается бесцветное очень высокой температуры. Горелка укрепляется на подставке и может быть переставляема по желанию. Бензин наливается в резервуар через отверстие 6. Краны к д е при действии прибора должны быть открыты; закрывая краны д е, тушат горелку.
*Вдувание производится не грудью, а мускулами щек, чтобы иметь возможность во время дутья наполнять воздухом легкие через нос и таким образом поддерживать непрерывную струю в течение продолжительного времени.
ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА
РАБОТА СПАЙКИ ТВЕРДЫМИ ПРИПОЯМИ
ЗОЛОТЫХ И СЕРЕБРЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ
После очистки и пригонки спаиваемых частей их скрепляют между собой железной проволокой, дабы они не могли сдвинуться во время паяния. Спаиваемую вещь кладут или на кусок древесного угля, или на огнеупорный кирпич; некоторые вещи, например кольца, можно держать над огнем за конец связывающей их проволоки. Придерживания спаиваемых предметов металлическими плоскогубцами и клещами лучше избегать, так как эти инструменты отнимают много теплоты.
Мелкие вещи очень удобно паять на искусственной подстилке, приготовленной следующим образом: нужно выдолбить в огнеупорном кирпиче выемку (фиг. 26 табл. V); наполнить выемку плотным тестом из 2 частей, по объему, тонкого порошка древесного угля и 1 части мелко истолченной огнеупорной глины, тщательно перемешанных сначала между собой а потом с кашицей, сваренной из 1 столовой ложки рисовой муки в 4 кружки воды. В тесто вдавливают спаиваемый предмет; затем предмет вынимают и тесто хорошо высушивают в печи. При паянии предмет кладется в образованное им в тесте углубление.
С очень мелкими вещами, например: запонками, серьгами, булавками и прочее, можно поступать так сложив сломанные части, как следует, скрепить их вокруг шва мягким сургучом или шеллаком; затем приготовить крутое тесто из смеси порошка гипса и очень мелкого песка с небольшим количеством воды; такое тесто поместить на огнеупорный кирпич, погрузить в него спаиваемый предмет и, когда масса затвердеет, соскоблить гипс на месте будущей спайки; затем остается удалить сургуч нагреванием.
Скрепленные и надлежащим образом утвержденные на подставке или подстилке изделия покрывают на местах спайки кашицей, состоящей из буры с водой, и затем на те же места кладут кусочки припоя; если припой берется в виде опилок, то их смешивают с буровой кашицей и этой смесью покрывают места спайки. Для приготовления буровой кашицы берут порошок буры и растирают его с водой на фарфоровом блюдечке; кашицу наносят на места спайки или кисточкой, или, когда требуется очень малое количество, с помощью бородки пера. Буровая кашица служит флюсом (плавнем); она предохраняет спаиваемые части от окисления и, кроме того, растворяет образовавшиеся окиси металлов и потому спаиваемые поверхности во время паяния остаются совершенно чистыми. Так как обыкновенная бура при нагревании вспучивается от выделения заключающейся в ней воды, то для приготовления кашицы лучше брать так называемую жженую буру, т. е. предварительно прокаленную и освобожденную от воды.
Для паяния серебряных изделий часто применяют буровую присыпку, которую составляют из 4 ч. cyхoгo поташа, 3 ч. прокаленной поваренной соли и 2 ч. жженой буры, или 4 ч. сухого поташа, 1 ч. прокаленной поваренной соли и 4 ч. жженой буры; смесь хорошо перетирают в порошок и просеивают.
Когда на места спайки нанесены буровая кашица (или присыпка) и припой, тогда направляют пламя лампы с помощью паяльной трубки на спайку несколько сбоку, причем дутье производят слабо. Как только вспучивание буры окончится (если она не жженая), дутье усиливают и пламя направляется прямо на спайку. Нагревание продолжают до тех пор, пока припой расплавится и осядет на шов. Затем дутье прекращают, дают вещи постепенно остыть, после чего спайку опиливают.
При спаивании твердым припоем крупнык вещей нагревание производят в горне или в жаровне из древесных углей. Предварительно спаиваемым швам нужно придать надлежащую форму и xopoшo скрепить между собой спаиваемые части. Для пригонки иногда требуется сделать в одном шве зубья, а в другом соответствуюшие пазы; иногда приходится соединять швы несколькими заклепками или делать связи железными полосами, смотря по форме спаиваемых частей. Когда спаиваемые поверхности хорошо очищены, пригнаны одна к другой и скреплены, помещают их в горн или в жаровню; наносят на швы с помощью деревянной лопаточки или кисточки буровую кашицу вместе с опилками припоя; обкладывают места спайки древесными углями, после чего раздувают жар мехами или веером; жар усиливают до тех пор, пока припой расплавится. Угли должны располагаться таким образом, чтобы не закрывать совсем спаиваемые поверхности, потому что иначе невозможно будет наблюдать за плавкой припоя.
При паянии следует выбрать надлежащий припой; это имеет особое значение для золотых изделий; здесь надо принять в расчет разные обстоятельства, например: цвет золота, подлежит ли изделие открашиванию или эмалированию, имеются ли на изделии прежние спайки и прочее. Стараются брать припой, по цвету мало отличающийся от цвета спаиваемого золота; для изделий открашиваемых и эмалируемых берут твердые припои, т. е. без цинка; для тонких нежных изделий (например, филигранных*) берут более легкоплавкие припои; для изделий, состоящих из многих мелких частей (например, цепи), надлежит предпочтительно брать кадмиевые припои, как высокопробные и в то же время легкоплавкие.
Если при паянии нужно предохранить некоторые части изделия от действия жара, то эти части обмазывают глиной или приготовляют кашицу из обожженных квасцов, мела и воды или из трепела, глины и воды и такой кашицей покрывают те места, которые нужно защитить от действия жара.
Спаянные предметы по охлаждении погружают на несколько минут в слабый раствор серной кислоты (на 7 ч. воды 1 ч. кислоты), при этом излишняя бура, оставшаяся на местах спайки, растворяется. Избыток припоя опиливается и затем, если нужно, спайка зашлифовывается.
Что касается спайки медных, латунных, железных и стальных изделий твердыми припоями, то она производится таким же образом, как и серебряных и золотых, с тою лишь разницей, что берут соответствующие припои. Плавнем в этом случае служит также буровая кашица.
Паяние мягкими (оловянными) припоями
В этом случае спаиваемые поверхности также очищаются и пригоняются друг к другу. Флюсом вместо бровой кашицы берут канифоль или нашатырь*, или хлористый цинк **. Спаиваемые поверхности посьшают слегка порошком канифоли или нашатыря и затем располагают по шву кусочки оловянного припоя или опилки его, после чего припой расплавляют или с помощью паяльной трубки на пламени лампы, или с помощью так называемого паяльника***, который предварительно нагревают**** и затем водят им по шву спайки; припой при этом легко расплавляется и заполняет шов. Если флюсом служит хлористый цинк, то его растворяют в воде и раствором слегка смазывают шов (хлористый цинк обыкновенно применяют при паянии меди, латуни и железа).
При паянии цинка флюсом берут соляную кислоту (слабую).
* Как флюс, применяют также расплавленную смесь из канифоли, сала и нашатыря, называемую паяльным жиром.
**
Раствор хлористого цинка а воде, применяемый при паянии, называют па- яльной водой; его получают, растворяя цйнк в соляной кислоте.
*** Паяльник представляет собой кусок красной меди, с одного конца заострен- ный, а с другого насаженный на деревянную ручку. Медный наконечник паяльника должен быть вполне чист и всегда вылужен, т. е. покрыт оловом иначе он не будет захватывать припоя. Чтобы полуднть паяльник, нагревают его (не докрасна) и натирают затем оловом с нашатырем.
****
Нагревание паяльника не следует доводить до красного каления, так как иначе олово, входящее в состав припоя, а также находящееся на самом паяльнике (полуда) будет сгорать.
Паяние мягкими припоями производят еще иначе: посыпав шов канифолью или нашатырем, водят по нему концом паяльника, нагретым (не докрасна) и предварительно обмокнутым в расплавленном (в ковше) припое.
Паяние мягкими оловянными припоями часто применяется для паяния жести*, латунных и медных изделий и в редких случаях для золотых и серебряных изделий (при починках).
Для паяния алюминия служит специальный припой № 11 (см. табл. 5). Спаиваемые поверхности очищаются опиливанием или шаброванием, нагреваются и затем натираются насухо, т. е. без всякого флюса, припоем с помощью паяльника, приготовленного из алюмия.
Распаивание
Приготовляют тесто из глины, отмученного мела и воды и покрывают им всю поверхность предмета, исключая только те части, где нужно распаять предмет; эти части хорошо прокрацовывают (чистят) металлической щеткой и посыпают бурой, после чего помещают вещь в огонь и постепенно нагревают до тех пор, пока припой расплавится; тогда необходимо отделить распаявшиеся части и вынуть из огня.
*Жестью называются луженые железные листы.
III. СПОСОБЫ ОТДЕЛКИ
ЗОЛОТЫХ И СЕРЕБРЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПЕРВАЯ ГЛАВА
ОТБЕЛИВАНИЕ ЗОЛОТЫХ И СЕРЕБРЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ
1.Отбеливание золотых изделий
Золотые изделия после накаливания в огне (например, при паянии) теряют свой натуральный цвет и делаются серовато-черными, благодаря окислению меди, входящей в лигатуру золота. Чтобы придать изделиям нормальный цвет, подвергают их отбеливанию, которое заключается в следующем. Сначала вещь равномерно прокаливают в жару, чтобы она покрылась однообразным слоем окиси во всех частях и не имела никаких пятен, после этого ее берут щипчиками и погружают в нагретую слабую азотную кислоту (крепкая водка), или в слабую серную (купоросное масло), или в соляную. В кислоте вещь держат до тех пор, пока слой окиси меди растворится и вещь приобретет нормальный цвет золота. Затем промывают несколько раз вещь в чистой воде и высушивают в древесных опилках.
Для получения слабой кислоты берут крепкую азотную, серную или соляную кислоту и разбавляют чистой водой (на 1 часть кислоты можно брать от 2 до 40 частей воды). Чем больше кислота разбавлена водой, т. е. чем она слабее, тем больше времени нужно в ней держать вещи для получения отбела.
Для отбеливания лучше всего брать азотную кислоту, которая одинаково хорошо отбеливает и красное, и бледное золото*.
Если вещи спаяны очень слабым. припоем, то их перед отбеливанием не прокаливают, так как при этом мог бы расплавиться припой; такие вещи погружают сначала минут на 10 в горячий крепкий раствор едкого калия или едкого натрия в воде; после чего их вынимают, хорошо прополаскивают в чистой воде и потом погружают в кислоту для отбеливания.
Если сразу приходится отбеливать большое количество мелких изделий, то для удобства помещают их в особую проволочную сетку,
*Надо иметь в виду, что обыкновенная продажная (нечистая) азотная кислота слегка действует на золото (растворяет его), поэтому для отбеливании лучше брать химически чистую азотную кислоту.
в которой и погружают в кислоту. Надо, вообще, иметь в виду, что вещи перед погружением в кислоту не следует брать руками, так как иначе получается отбел неровный (с пятнами); вещи надо держать и переносить щипчиками или в проволочной медной сетке; это особенно нужно соблюдать, когда за отбеливанием должно следовать открашивание изделий.
2. Отбеливание серебряных изделий
Серебряные изделия, подобно золотым, после прокаливания приобретают на поверхности тонкий серовато-черного цвета взлет окиси меди. Равным образом от механической обработки: опиливания, проковки и прокатки, серебро также теряет свой красивый белый цвет. Для восстановления нормального цвета серебряные изделия подвергают отбеливанию, причем поступают следующим образом. Сначала изделия слегка прокаливают, дабы они покрылись равномерным слоем окиси меди, и затем погружают в отбеливающую жидкость; последняя составляется так: берут 1 ч. винного камня, 2 ч. поваренной соли и растворяют их в 32 до 48 ч. чистой воды; эту жидкость кипятят (в глиняном, фарфоровом или медном сосуде) и погружают сюда на серебряной проволоке изделия, которые держат до тех пор, пока они побелеют; приблизительно для этого требуется около 10 - 20 минут; продолжительность отбеливания зависит от крепости отбеливающеи жидкости и от толщины слоя черного налета на изделиях.
Хорошо также отбеливает слабая серная кислота: на 1 ч. кислоты берут от 40 до 50 ч. чистой воды; жидкость нагревают в фарфоровом или стеклянном сосуде и затем в нее погружают серебряные изделия.
Те изделия, которые почему-либо нельзя прокалить перед отбеливанием, сначала погружают минут на 10 (подобно золотым) в горячий раствор едкого калия или едкого натрия в воде, после чего изделия вынимаются, прополаскиваются и потом уже погружаются в отбеливающую жидкость.
3. Матовое отбеливание серебряных изделий
Если желают получить на изделиях матовый отбел, то поступают таким образом. Изделия слегка прокаливают и погружают в отбеливающую жидкость, как описано в предыдущей статье; потом их вынимают, прополаскивают в воде и смазывают кашицей, состоящеи из поташа (или обожженного винного камня), смоченного водой; после чего изделия высушивают, прокаливают и затем, промыв в воде, погружают в отбеливающую жидкость на несколько минут. Отбеленные изделия обмывают в чистой воде и высушивают в древесных опилках.
Для получения более густого мата вместо поташа или винного камня при составлении кашицы берут селитру.
ВТОРАЯ ГЛАВА
ОТКРАШИВАНИЕ ЗОЛОТЫХ ИЗДЕЛИЙ
Иногда золотым изделиям 56 пробы желают придать цвет червонного золота, для этого изделия погружают в особые жидкости, называемые открашивающими или просто "открасами".
Обыкновенный открас состоит из 4 ч. селитры, 2 ч. поваренной соли* и 2 ч. квасцов.
Эти вещества хорошо измельчаются и вместе перетираются. Такую смесь лучше всего приготовлять непосредственно перед употреблением, иначе же ее нужно хранить в сухом месте. Смесь помещают в стеклянный, фарфоровый или глиняный не глазированный сосуд; обливают ее небольшим количеством воды (1 ? ч.); ставят потом сосуд на огонь и прибавляют немного (1/3 ч.) крепкой соляной кислоты (удельного веса l 16/100 ) например, если для составления откраса возьмем селитры 48 золотников, то поваренной соли нужно взять 24 золотн., квасцов 24 золот., воды 36 золот. и соляной кислоты 4 золот.
После того как прибавлена соляная кислота, жидкость нагревают и хорошо перемешивают, и открас готов**.
Вещи, подлежащие открашиванию, сначала отбеливают, как это раньше описано; отбеленные изделия прополаскивают в воде и погружают в открашивающую жидкость; здесь держат их минуты две- три, затем вынимают, прополаскивают в чистой воде и смотрят, достаточно ли они окрасились; если нет, то снова их погружают в открашивающую жидкость на 1 или 2 минуты (иногда несколько раз приходится погружать изделия в открашивающую жидкость, пока они приобретут цвет червонного золота). Открашенные изделия хорошо промывают в чистой воде и просушивают в древесных опилках (лучше буковых).
Обыкновенный открас составляется также из 4 ч. сухой селитры, 2 ч. поваренной соли и 2 ч. квасцов, но воды берется больше, а именно 13 ч., и соляной кислоты 2 ч.; приготовление этого откраса производится по предыдущему. Благодаря большому количеству воды, этот открас слабее первого и поэтому для открашивания в нем требуется более продолжительное время.
Открас без квасцов составляется таким образом : на 1 ч. по весу изделий, подлежащих открашиванию, берут 4 ч. селитры и 2 ч. поваренной соли; перетирают соль и селитру вместе, помещают их в глиняный (неглазированный) горшок, обливают небольшим количест-
* Поваренная соль - это обыкновенная столовая соль.
** Открашивающая жидкость, приготовленная по указанному рецепту, очень густая (имеет вид кашицы).
вом воды и кипятят при помешивании до тех пор, пока вся вода выкипит и останется сухой порошок; потом наливают в горшок от 1 ? до 4 ч. крепкой соляной кислоты (уд. веса 1 16/100 ) и помешивают массу при нагревании, пока почувствуется удушливый запах (от выделяющегося газа - хлора). После этого открашивающая жидкость готова; погружают в нее отбеленные изделия минуты на 2 или на 3, затем вынимают и прополаскивают в воде. Если открашивание вышло недостаточным, то снова погружают изделия на 1 или 2 минуты (иногда приходится сделать несколько погружений для получения желаемого открашивания). После этого вещи прополаскивают в чистой воде (воду нужно несколько раз менять, чтобы совершенно отмыть кислоту с поверхности изделия) и просушивают в древесных опилках.
Открас без соляной кислоты. Приготовляют смесь из 8 ч. селитры, 7 ч. поваренной соли и 5 ч. квасцов; эти вещества измельчают, перетирают вместе, помещают в глиняный горшок и приливают воды столько, чтобы получилась кашица; такую кашицу наносят на предмет (предварительно отшлифованный и отбеленный) и затем последний подвешивают на железной проволоке над жаровней из раскаленных древесных углей; нагревание продолжают до тех пор, пока намазанная кашица расплавится; после чего предмет быстро погружают в холодную воду, при этом корка с поверхности предмета отскакивает. Тогда погружают предмет в слабую азотную кислоту и, наконец, промывают в чистой воде и высушивают в опилках.
Зеленый открас приготовляется таким образом: берут 3 ч. нашатыря, 1 ч. селитры, 3 ч. ярь-медянки и 1 ч. железного купороса; все вещества нужно взять сухими, хорошо перетереть и к смеси прибавить уксуса столько, чтобы получилась кашица. Эту кашицу с помощью кисточки наносят равномерным слоем на открашиваемый предмет, который затем высушивают и прокаливают до тех пор, пока кашица почернеет; потом предмет хорошо прополаскивают в чистой воде и высушивают.
Гальваническое открашивание. Отбеленные золотые изделия подвергают гальваническому золочению*, при этом на поверхности их отложится тонкий слой чистого золота; но он не так прочен, как полученный с помощью открашивающих жидкостей.
При открашивании надо иметь в виду следующие обстоятельства. 1) Изделия подвергаются открашиванию только после того, как
они отшлифованы, так как иначе слой откраса** был бы удален с поверхности изделия при шлифовании.
2) Если в изделиях имеются спайки, то припои должен быть непременно крепким; спайки, сделанные слабым припоем, сильно
*См. статью "Гальваническое золочение".
**Слой червонного золота, получаемый на поверхности изделий при открашивании, называют слоем откраса или просто открасом.
разъедаются открашивающей жидкостью, так что изделия могут распаяться.
3) Если открашивающая жидкость, вследствие кипения, сильно загустеет, то можно в нее прибавить немного горячей воды, но только перед этим необходимо изделия вынуть из откраса; после прибавки воды надо дать открашивающей жидкости снова вскипеть, после чего можно погрузить изделия.
4) Для получения ровного откраса не следует прикасаться к вещам руками, а должно брать их щипчиками и подвешивать в открашивающую жидкость на серебряной или платиновой проволоке, при этом наблюдать, чтобы изделия не прикасались ни к стенкам сосуда, ни между собой, так как иначе открас получится неровный и пятнистыи.
5) Для открашивания лучше всего каждый раз приготовлять новый открас, старый же выливать не следует, потому что в нем может оставаться в растворе незначительное количество золота; бывшие в употреблении открашивающие жидкости должно сливать в большие банки и хранить для извлечения впоследствии из них золота.
Действие открашивающих жидкостей заключается главным образом в том, что они растворяют (выедают) с поверхности изделия лигатуру, благодаря чему получается тонкий слой чистого золота.
Открашенные изделия обыкновенно подвергаются еще матировке (набиванию мата) или же полированию гладилами, смотря по тому, какие изделия желают получить: матовые или глянцевые.
Один из важных элементов интерьера ванной комнаты является умывальник. Выбирая его, следует обращать внимание не только на цвет, форму и общую эстетическую привлекательность, но и на практические характеристики, касающиеся монтажа, удобства в пользовании, и доступности в обслуживании. Остановимся на практических характеристиках... прочитать полностью >>
Выбираем деревоалюминиевые окна
Дерево - великолепный материал для окон, но дереву необходима защита, ведь само себя оно защитить не сможет, - в отличие от алюминия. Напротив, алюминий не способен аккумулировать жизненно важное тепло «охраняемой» им территории, почему и хорош лишь с точки зрения банальной лоджии или зимнего сада. прочитать полностью >>
Стеклоблоки - элитный материал
Декоративный стеклоблок внешне нередко мало отличим от самого хрусталя, и вы вряд ли ошибетесь, избрав столь художественно продуманный стройматериал дизайнерски просчитанной деталью внутреннего интерьера. Появились целые коллекции художественно окрашенного стеклоблока, и не только однотонные... прочитать полностью >>
Потолок - украшение дома
Недостатки потолка практически невозможно скрыть, ведь там нет мебели и ковров. Существует огромное количество видов отделки потолка, которые способны удовлетворить не только требования наиболее щепетильного клиента, но и внести определенную изюминку в интерьер Вашей квартиры... прочитать полностью >>
Теплый пол
Теплый пол – понятие, знакомое каждому. Разница в том, что кто-то из нас всего лишь слышал о том, что пол бывает «теплым», кто-то его воочию видел, а кто-то, более решительный и расторопный, его приобрел. Начнем с того, что теплый пол – это система... прочитать полностью >>
Установка розеток и выключателей
Заключительным этапом монтажа и наладки электропроводки в квартире является установка таких элементов системы как розетка, стационарная лампа, выключатель. Следует сказать, что установка несложная, но требует внимательности. прочитать полностью >>
Освещение в доме решает различные задачи. Так называемый общий рассеянный свет освещает помещение в целом. Акцентированное освещение выполняет другие функции. Оно выделяет и подчеркивает определенные зоны или предметы в интерьере... прочитать полностью >>
Безусловно, основная функция у всех дверей одна – надежно закрыть дверной проем. Но, помимо этого, двери могут нести и какую-либо техническую нагрузку: допустим, обеспечивать защиту от пожара. Можно ли разобраться в таком дверном предназначении? прочитать полностью >>
В настоящее время в качестве альтернативы стандартным окнам строительные компании предлагают так называемые евроокна. Деревянные евроокна намного лучше стандартных по своим качествам и отличаются от пластиковых окон определенными особенностями. прочитать полностью >>
У краски несколько характеристик. Недостаточно определить только цвет – за ним по цепочке следует глянцево-матовая вариация и возможный блеск краски. Разные пигменты способны по-разному воздействовать на краску... прочитать полностью >>
Семейство плиток пополнилось новым видом – это стеклянная плитка. На рынке стройматериалов это уникальное изделие появилось сравнительно недавно. Большинство потребителей воспринимает стеклянную плитку, как элемент изысканности. прочитать полностью >>
Одним из самых популярных среди мастеров инструментов является электролобзик. Ценится он за свою универсальность и простоту в эксплуатации и предназначается для выполнения фигурной, продольной и поперечной резки разного материала. прочитать полностью >>
Во времена постоянного отключения горячей воды стал самым востребованным и незаменимым бытовым прибором именно водонагреватель. Сегодня производители выпускают множество их моделей... прочитать полностью >>
Как правильно выполнить монтаж электропроводки? Как подключить кондиционер? Какие выбрать провода? Узнайте об этом! узнать подробности >>
Хотите сделать перепланировку квартиры? Не знаете, какие документы для этого нужны и где их оформить? Мы расскажем Вам об этом! узнать подробности >>
У Вас есть дача или загородный дом? Или Вы еще выбираете, какой дом лучше? Тогда несколько полезных советов для Вас! узнать подробности >>
