Руководство золотых и серебряных дел мастерства. Продолжение книги

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

ИНСТРУМЕНТЫ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОЛ

Витражные изделия в технике "Тиффани" являются прекрасным украшением квартиры. Можно ли их сделать самому? Да, конечно!
узнать подробности >>

Камин - украшение загородного дома, печь-каменка - основа русской бани. Можно ли их построить самому? Что для этого нужно? Читаем!
узнать подробности >>

Хотите превратить свой дачный участок в неповторимый уголок отдыха? Тогда воспользуйтесь нашими советами!
узнать подробности >>

Часто возникает ситуация, когда вы купили домой новую красивую люстру, а электрик на вызовы не приходит или просто в отпуске, а ждать вы не хотите. Как поступить? Если соблюдать все меры предосторожности, то повесить люстру можно и самому!
прочитать полностью >>

Если вам знакомо такое понятие, как стяжка, то вы наверняка разбираетесь и в том, что такое сухая бетонная смесь, ибо эти два понятия традиционно идут в одной строительной упряжке. Не будем замалчивать о недостатках...
прочитать полностью >>

Неправильно рассчитанная нами стратегия поиска радиатора отопления может привести только к одному: разочарованию. Радиатор в итоге будет выбран далеко не тот, что нам требуется, и он не преминет доказать нам не раз на практике то, что мы – довольно никчемные теоретики.
прочитать полностью >>

Малярные кисти могут быть различной формы, имеют разный тип щетины и изготовлены из разнообразного материала. Различия кистей по форме и остальным параметрам далеко не случайны. Каждый тип кистей предназначается для проведения определенного типа малярных работ...
прочитать полностью >>

Каждый вид обоев, по сути, приверженец и защитник своего особого стиля. Кожаные обои – сторонник стилистики, которую иначе, как настенный престиж и шик, не назовешь. Недаром у истоков «моделирования» кожаных обоев стоят не кто иные, как всем известные, пусть даже понаслышке, несгибаемые крестоносцы.
прочитать полностью >>

Облицовка кафельной плиткой – самый практичный и удобный способ оформления интерьера ванных комнат, а также рабочих поверхностей кухонь. Современный дизайн кафельной плитки позволяет выбрать свой стиль: классический или кантри, хай-тек или под старину...
прочитать полностью >>

Лаки всякие нужны, лаки всякие важны. Но основное правило выбора лака забывать не следует: сначала тщательно знакомимся с характеристиками данного лака, а затем уже приступаем непосредственно к лакированию...
прочитать полностью >>

Керамическая плитка не просто модный декоративный материал - это долговечность красоты в сочетании с гигиеничностью многих помещений, например, кухни, прихожей, коридора, ванной комнаты, холла...
прочитать полностью >>

Главная >> Литература по ремонту и строительству >>

РУКОВОДСТВО ЗОЛОТЫХ И СЕРЕБРЯНЫХ ДЕЛ МАСТЕРСТВА

продолжение книги...

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

МАТИРОВКА ЗОЛОТЫХ И СЕРЕБРЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ (НАБИВАНИЕ МАТА)

Этот способ отделки изделий заключается в том, что на поверхности золотых и серебряных изделий выбиваются мельчайшие углубления (точечки) или бороздочки (штрихи), благодаря чему поверхность приобретает красивый "мат" (матовый вид). Такой отделке изделия подвергаются или после шлифовки, или, чаще всего, после открашивания (золотые изделия) и отбеливания (серебряные изделия).

1. Набивание мата с помощью машинки K. Венингера

В Пфорцгейме в Германии K. Венингер изобрел особую машинку для наложения мата на изделия (патент Na 19272). Машинка эта, изображенная на фиг. 27 и 28 табл. V, имеет следующее устройство: в рамке А на оси о глухо насажены два маховика к; ролик р свободно вращается на той же оси; через ролик перекинута струна с; одним концом она связана с пружиной n, а за другой конец то натягивается, то отпускается; на ролике р укреплена "собачка", которая захватывает зубчатое колесо только в то время, когда струна натягивается; ролик при этом вращается по направлению часовой стрелки и "собачка" поворачивает в ту же сторону зубчатое колесо, вместе с чем повернутся и маховики; при отпускании струны пружина и потянет ее в обратную сторону, при этом "собачка" скользит по зубьям колеса, которое остается в покое, а также и маховики. Через маховики пропущены четыре штифта, последние при вращении маховиков захватывают поочередно стержень д, снабженный на конце пунцем б.
Машинка укрепляется на верстаке; изделие помещается под пунцем б. Натягивая и отпуская струну с, заставляют стержень д с пунцем быстро подниматься и опускаться, благодаря чему на поверхности изделия выбиваются мельчайшие углубления, что и придает поверхности матовый вид.

2. Получение мата с помошью песчаной струи

Этот способ заключается в том, что изделие подвергают действию песчаной струи, выбрасываемой с силой в особой машинке, называемой мехом для песчаной струи, при этом песчинки выбивают на поверхности изделия мельчайшие углубления; подвергая действию песчаной струи те или другие части изделия, можно по желанию или всю поверхность, или только некоторые места сделать матовыми. Этим способом скоро и легко получается ровный и красивый мат.
Мех для песчаной струи действует или сжатым воздухом, или паром. Песок должен быть однородного зерна, т. е. отмученный водой.

3. Получение мата крацовальными щетками (крацбюрстами)

Этот способ производится таким образом: на токарном, шлифовальном или полировальном станке укрепляется крацовальная щетка и приводится в быстрое вращение; изделие, подлежащее матировке, приближается к щетке и держится так, чтобы кончики ее проволочек могли лишь касаться изделия; нажимать изделие на щетку ни в каком случае не следует, так как при этом вместо нежного мата получатся грубые царапины. При работе набивания мата изделие нужно смачивать пивом или квасом, для чего над станком утверждается сосуд, из которого и пускают тонкой струей жидкость (на фиг. 35 табл. V показан полировальный станок).
Для матировки золотых изделий применяются медные крацбюрсты, для серебряных же изделий - стальные.
На фиг. 29 табл. V изображена крацовальная щетка; она состоит из пучков медной или стальной проволоки. В продаже имеются такие крацбюрсты разных сортов, т. е. из более толстой (грубые) и из более тонкой проволоки. Кроме того, имеются крацовальные щетки, в которых пучки проволоки подвешены на маленьких колечках по окружности; эти щетки действуют нежнее, чем предыдущие.

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

ШЛИФОВАНИЕ

Шлифованием сглаживаются неровности, которые остаются на поверхности золотых и серебряных изделий после опиливания и шабрования, при этом изделия приобретают некоторый (слабый) глянец. Шлифование производится вручную и на станках посредством пемзы, наждака и шиферного камня (грифеля).
Пемза имеется в продаже в кусках неправильной формы, поэтому перед употреблением куски необходимо отшлифовать (по крайней мере с одной стороны); это достигается тем, что два куска смачивают водой и трут друг о друга, пока получат гладкие достаточной величины поверхности. Пемзу применяют также в виде мелкого (отмученного)* порошка.
Наждак имеется в продаже в виде порошка или так называемой наждачной бумаги** {разной крупности зерна). Для золотых и серебряных изделий надо брать самые мелкие сорта наждака или бумаги.
Шиферный камень продается правильными кусками, которые прямо можно употреблять для шлифования или, в случае надобности, можно придать куску желаемую форму и затем уже применять в дело. Для мелких изделий (колец, серег и т. п.) пользуются тонкими стерженьками - палочками из шиферного камня, называемыми гри- фелями. Кроме того, в некоторых случаях шиферный камень идет для шлифования в виде мелкого {отмученного) порошка.
Работа шлифования заключается в том, что поверхность изделия смачивают водой и трут пемзой, при этом сглаживаются неровности, оставшиеся после шабрования. Затем изделия хорошо прополаскивают в воде и трут шиферным камнем, которым окончательно сглаживаются штрихи, оставшиеся после обработки пемзой.
Вместо пемзы иногда пользуются наждаком: порошок наждака натирают на кожу, смазывают деревянным маслом, после чего кожей трут по поверхности изделия; для удобства кожу набивают или наклеивают на деревянную дощечку или на палочку. При работе наждачной бумагой смазывают изделие деревянным маслом и трут по поверхности его куском бумаги.

* Отмучивание производится способом, изложенным в статье "Полирование" (отмучивание крокуса).
** Наждачная бумага в продаже часто называется шкуркой.

Пемзу и шиферный камень, в случае надобности, берут в виде мелкого порошка. Такой порошок наносится с маслом на войлок или сукно - филъц, набитый или наклеенный на деревянную дощечку или палочку.
Для шлифования некоторых мелких частей изделий пользуются волосяными щетками (чертежА фиг. 46 табл. V) и нитками; те и другие натираются порошком шиферного камня с маслом (нитку натягивают и трут по поверхности изделия).
Надо заметить, что для шлифования золотых изделий следует избегать применения пемзы и наждака, потому что при этом происходит большая потеря (угар) золота; лучше тщательнее подготовигь изделия шаброванием и прямо начать шлифовку грифелем.
Шлифование на станке идет успешнее, чем вручную. Для этой цели можно пользоваться или обыкновенным токарным станком, или же специальным шлифовальным. На фиг. 30 табл. V изображен шлифовалъный станок, приводимый в движение давлением ноги рабо- чего на педаль Р; на шпиндель ш насаживается шлифовалъный круг, или валик, или волосяная щетка, служащие для шлифования; предмет, подлежащий обработке, нажимается на них. Частицы металла (" шлиф" ), отделяющиеся от поверхности изделия при шлифовании, удерживаются щитом р и собираются в ящике A.
Шлифовальные круги делаются из дерева, верхняя их поверхность обтягивается войлоком или сукном, которые натираются мелким порошком шиферного камня с маслом. Шлифовальные валики имеют цилиндрическую или коническую форму (наподобие рингмасса, фиг. 1б табл. V); они также обтягиваются войлоком или сукном.
Волосяные щетки применяются разной формы: круглые и конические; при работе они натираются порошком шиферного камня с маслом.
Для обработки плоских поверхностей, цилиндрических или овальных, пользуются шлифовалъными кругами и валиками, для изделий же, состоящих из многих выпуклых и вогнутых украшений, а также состоящих из мелких частей(например, цепи), применяются волосяные щетки.
После шлифования изделия очищаются мягкой щеткой с мыльной водой, чтобы удалить с поверхности частицы шиферного камня, и затем приступают к полированию.
Латунные, медные и металла фраже изделия шлифуются преимущественно наждачною бумагою или порошком наждака вручную или на шлифовальных станках; в последнем случае на станке укрепляются особые шлифовальные круги; эти круги деревянные, обитые по окружности кожей, которая или натирается порошком наждака (для грубых сортов), или покрывается наждаком с клеем (для мелких сортов). Круги смазываются салом. Шлифование производится сначала кругами, натертыми более грубым наждаком, а затем кругами с более тонким наждаком и заканчивается самыми нежными, так что для работы нужно иметь набор разного сорта шлифовальных кругов* .
Во Франции на часовых фабриках употребляется очень удобный для шлифования мелких изделий аппарат, называемый ляпидер. В этом аппарате изделие закрепляется в том или другом положении в особом супорте, который затем устанавливается таким образом, чтобы поверхность изделия слегка была нажата на шайбу, приводимую в быстрое вращение с помощью двух колес с ременной передачей; на шайбу посыпается шлифовальный порошок (пемза, шиферный камень или уголь)**.

ПЯТАЯ ГЛАВА

ПОЛИРОВАНИЕ

После шлифования изделия подвергаются полированию для придания им высокого глянца. Полирование производится или особыми инструментами, называемыми гладилами, или полировальными порошками.

1. Полирование гладилами

Гладила делаются из закаленной стали или "кровавика" (окись железа), они имеют разнообразную форму (копья, зуба, полушара, языка и проч.) и закрепляются в деревянных ручках. На фиг. 32, 33 и 34 табл. V изображены разные гладила. Гладила должны быть хорошо отполированы и не иметь никаких трещин. Круглые предметы, подлежащие полированию, утверждаются на токарном ставке; плоские же укрепляются различно на верстаке, дабы они не могли двигаться при работе полирования; тонкие изделия кладутся на особые подкладки из свинца, на которых и укрепляются неподвижно. При полировании изделия смачивают или мыльной водой, или слабым уксусом, при этом гладило лучше скользит по поверхности металла и не нагревается, полирование идет успешнее. При движении гладила по поверхности изделия нужно производить равномерное и не сильное давление, потому что иначе получатся волнообразные углубления и полировка выйдет некрасивой.
Полирование гладилами применяется в следующих случаях: 1) если предмет позолочен, посеребрен, отбелен или открашен и 2) если

*Наждачные шлифовальные круги имеются в продаже.
**Уголь (липовый или ивовый) может быть применяем для шлифования серебряных иэделий, но надо брать хорошо обожженый уголь, потому что недожженый будет царапать изделие, а пережженый слишком рыхл и рассыпается. При обработке углем изделие смачивается водой или маслом.

предмет должен состоять из матовых и глянцевых частей. Полирование порошками в этих случаях не следует допускать, потому что ими легко можно стереть слой позолоты, посеребрения, отбела или откраса и затронуть те места, которые должны быть матовыми, и таким образом испортить работу.
При полировании гладилами обыкновенно начинают работу стальными гладилами (иначе их называют полировниками) и заканчивают кровавиковыми. Гладила от употребления портятся и потому время от времени их исправляют, для чего притупившимся гладилом трут по коже, укрепленной на деревянной дощечке и предварительно натертой очень мелким порошком оловянного камня с маслом (для стальных гладил) или порошком крокуса с маслом (для гладил из кровавика).

2. Полирование порошками

Для этого служат следующие вещества: трепел, костяная зола и крокус*; их размельчают в самый тонкий порошок, отмучивают водой, потом высушивают и натирают ими фильц (сукно, фланель или замша), набитым или наклеенный на деревянный брусочек или палочку; или порошок наносят на волосяную щеточку (чертеж А фиг. 46 табл V). Очень узкие выемки на поверхности изделий полируются нитками, натертыми одним из упомянутых порошков.
Трепел. Этот камень грязновато-желтого, серого или буроватого цвета, находится в продаже в виде мелкого порошка. Перед употреблением для полирования порошок трепела необкодимо отмучить водой для получения однородного тонкого порошка. Для полирования золотых и серебряных изделий трепел натирается с деревянным маслом на фильц или щеточку.
Костяная зола получается после обжигания костей, ее необходимо измельчить и отмучить водой; для полирования натирают золу со спиртом на фильц или щеточку. Для отделки потускневших серебряных изделий употребляют костяную золу с водой или даже сухую.
Крокус представляет собой прекрасное полирующее вещество; продажный крокус, однако, не совсем чист и однороден и потому перед употреблением его следует промыть в воде и отмучить. В продаже имеется крокус разной окраски: светло-красный, буровато- красный, темно-фиолетовый; чем гуще цвет крокуса, тем он тверже. Для полирования золотых и серебряных изделий должно брать светло-красный крокус.

*Сажа также представляет собой превосходное полирующее вещество и применяется для золотых изделий, когда требуетси получить высокий глянец. Перед употреблением необходимо сажу прокалить, чтобы удалить заключающиеся в ней масла; если этого не сделать, то на изделии могут получиться буровато-черные пятна. Сажа натирается с винным спиртом на фильц или на мягкую щеточку, которыми проводится полирование.

Отмученныи крокус представляет собой очень мелкий и однородный порошок и потому изделия, полируемые им, приобретают высокий глянец. Мастера должны обращать особое внимание на качество крокуса и не полагаться на уверения торговцев, продающих крокус, что последний самого высокого качества; лучше всего каждый раз купленный крокус отмучивать в воде.
Отмучивание производится следующим образом. Берут три стеклянных сосуда; в один из них кладут порошок крокуса, наполняют сосуд чистой водой и хорошо помешивают палочкой, чтобы весь порошок поднялся со дна сосуда; потом помешивание прекращают и дают воде отстояться секунд 20 или 30; при этом более крупные частицы крокуса осядут на дно, мелкие же будут еще плавать в воде; тогда осторожно переливают большую часть жидкости во второй сосуд, стараясь не взболтнуть осадок на дне. Во втором сосуде дают жидкости отстояться в течение 2 минут, после чего ее переливают в третий сосуд, опять-таки не взбалтывая осадка на дне. В третьем сосуде жидкость отстаивается до тех пор, пока совершенно осветлеет. Таким образом, взятое количество крокуса разделится на три части: одна часть, осевшая в первом сосуде, - самый крупный крокус, негодный для полирования; во втором сосуде осадок состоит из крокуса среднего зерна, и, наконец, в третьем сосуде остается самый мелкий крокус. Для полирования употребляются последние два сорта: начинают полирование крокусом, полученным во втором сосуде, заканчивают же самым мелким зерном, т. е. из третьего сосуда. При полировании крокус также наносится на фильц или щеточку и смачивается водой или винным спиртом.
Обыкновенно изделия сначала полируют трепелом с деревянным маслом, потом костяной золой со спиртом и, наконец, крокусом со спиртом; изделия, отделанные таким образом, приобретают очень красивый глянец ("черный глянец"); часто костяной золы не применяют и после полирования трепелом ведут отделку крокусом.
Открашенные золотые изделия, а также изделия, позолоченные или посеребренные, как уже раньше было сказано, полируются не порошками, а гладилами, и в некоторых случаях, когда изделие состоит из многих мелких изогнутых частей (как, например, цепи), полирование производят волосяной щеточкой, натертой порошком трепела или крокуса.
Полирование порошками производится или вручную, или на полировальных станках.
Каждый токарный или шлифовальный станок может служить как полировальный, для этого стоит только на шпиндель насадить полировальный круг, валик или щетку; последние при действии станка приводятся в быстрое вращение; полируемое изделие слегка нажимается на них.
Но применяются и специальные станки для полирования. На фиг. 35 табл. V изображен полировальный станок*: в нем две ременные передачи, с помощью которых приводится в быстрое .вращение ролик п и сидящий на его оси шпиндель; на шпиндель насаживаются полировальный круг, валик или щетка. Б представляет жестяной ящик, служащии для собирания мельчайших частиц (пыли) золота и серебра, отделяющихся от полируемого изделия. Благодаря двойной ременной передаче, на этом станке достигается большая скорость вращения и полирование идет успешнее, чем на токарном или шлифовальном.
Этот же станок может служить и для набивания мата; в таком случае на шпиндель насаживается крацовальная щетка и приводится в быстрое вращение, а из сосуда А пускается на нее каплями жидкость (пиво или квас).
Полировальные круги приготовляются из фланели или бумазеи. На фиг. 31 табл, V изображен полировальный круг: он состоит из двух железных кружков А, имеющих около 2 дюймов в диаметре и просверленных в центре соответственно толщине шпинделя полировального станка; между железными кружками вставляется достаточной толщины пачка кружков, вырезанных из бумазеи в 3 - 3 1/2 дюйма в диаметре. Посредством болтов, продетых сквозь три небольшие отверстия в железных (и бумазейных) кружках А, кружки эти стягиваются и плотно сжимают находящуюся между ними пачку бумазейных кружков, выступающие по окружности края к которых образуют мягкую круглую щетку. В середине бумазейных кружков прорезывается, конечно, такое же отверстие, как и в железных. Надев изготовленный таким образом полировальный круг на ось станка, смазывают бумазейные края его деревянным (или оливковым) маслом, натирают порошком трепела или крокуса и приводят затем в быстрое вращение.
Полировальные валики представляют собой цилиндрический или конический (наподобие рингмасса) деревянный стержень, внутри по оси просверленный (для насаживания на шпиндель полировального станка), а снаружи обтянутый фланелью или другой мягкой тканью, которая натирается тем или другим полировальным порошком. Такие валики очень удобны, например для полирования колец с внутренней стороны, при этом кольца надеваются на валик.
Волосяные щетки, служащие для полирования, такие же, как и шлифовальные, но только нежнее, т. е. из более тонкого волоса.
В продаже имеются еще так называемые ваточные полировальные щетки, они нежнее волосяных и потому предпочтительно должны употребляться. Ваточные щетки делаются круглые и конические (наподобие полировальных кругов и валиков).
После полировки порошками с помощью фильцев, полировальных кругов, валиков или щеток производят еще растирание изделий

*Этот станок системы Карла Бюлера (в Пфорцгейме в Германии)

ладонью и большим пальцем руки (с самым мелким порошком крокуса). По окончании полировки изделия промывают в нашатырном спирте с водой* или в слабом растворе поташа и окончательно в чистой воде, после чего сушат в древесных опилках.
Хорошо отполированные изделия должны блестеть, как зеркало. Вообще, успех работы полирования зависит от того, насколько хорошо изделия подготовлены шлифованием - от качества полировальных порошков (трепела, костяной золы и крокуса), и, наконец, от тщательности самой работы. Порошки надо брать самые мелкие и однородные (отмученные). Полирование надо сначала производить трепелом, потом костяной золой и наконец крокусом; натирание вещи порошками надо вести правильными рядами и постоянно в одном направлении **.
В заключение о полировании скажем еще, что в Пфорцгейме в Германии.для полирования мелких изделий применяется машинка В. Гроссмана***. В этой машинке нолирование производится с помощью тонкого натянутого ремня, которому сообщается поступательное движение то в одну, то в обратную сторону. Ремень натирается полировальным порошком; изделие или надевается на ремень, или нажимается сбоку на него.

ШЕСТАЯ ГЛАВА

ЭМАЛИРОВАНИЕ

С целью украшения золотые и серебряные изделия покрываются иногда с поверхности особенными стеклообразными массами, называемыми эмалями.
Эмали разделяются на прозрачные и непрозрачные, бесцветные и окрашенные в разные цвета. Бесцветные и прозрачные эмали приготовляются из кварца (или чистого белого песка), поташа (или соды) и сурика; иногда прибавляют еще мел и буру. Эти вещества должны быть измельчены и перемешаны; смесь их плавят в графитовом тигле.
Бесцветная эмаль служит основанием для приготовления окрашенных эмалей, для чего ее сплавляют с красящими веществами (большей частью с окисями металлов), например: для получения

* Для удаления частиц крокуса с поверхности иэделий при промывке протирают их мягкой щеточкой.
**Медные, латунные, никелевые и других металлов изделия полируются также порошками трепела и крокуса, но порошки берут грубее; или нолирование производят особыми мазями (имеются в продаже), которые составляются из трепела или крокуса и вазелина или свиного жира.
*** Патент № 29037.

зеленой бесцветную эмаль сплавляют с углекислой медью; для синей - с окисью кобальта; для красной - с золотым пурпуром или закисью меди; для желтой - с окисью сурьмы; для черной - с перекисью марганца или магнитной окисью железа.
Непрозрачные эмали составляются из тех же веществ с прибавлением окиси олова. Эмали приготовляются фабричным способом и имеются в продаже всевозможных сортов. При наложении эмали на золотые изделия надо иметь в виду следующее.
1) Если эмаль прозрачная и окрашенная, то цвет лигировки золота должен по возможности подходить к цвету эмали ( так, например, для красной эмали берут красное золото, для зеленой эмали- зеленое золото).
2) Высокопробное золото и серебро лучше принимает эмаль, чем низкопробное, поэтому золотые изделия, подлежащие эмалировке, часто делают из золота 72 пробы.
3) Если изделия должны иметь спайки, то последние делается всегда крепкими припоями, так как иначе изделие при прокаливании, которое необходимо для укрепления эмали, может распаяться.
4) Чтобы не сделать ошибки в тоне цвета эмали, полезно приготовить две пластинки, одну золотую и другую серебряную, выгравировать на них разные углубления, наполнить их эмалями разных цветов и пожечь пластинки для закрепления эмалей; имея такие пробные пластинки, мастер будет видеть, какого тона получается эмаль после пожигания при большей или меньшей толщины ее слоя.
Различают несколько способов наложения эмали, а именно.
1) На поверхности изделия выгравировывают или вышптамповывают углубления по известному рисунку и эти углубления заполняют потом эмалью.
2) Из тонкой витой проволоки выгибают колечки; эти колечки располагают на поверхности изделия по известному рисунку и припаивают к последней; каждое колечко образует собой как бы ячейку и наполняется эмалью того или другого цвета. Этим способом часто эмалируются венцы к серебряным ризам и крышки портсигаров.
3) Эмаль накладывается на поверхность изделия рельефно-выпуклой.
4) Художественное эмалирование.

1. Наложение эмали на гравированную или штампованную поверхность

На поверхности предмета, подлежащего эмалированию, делают углубление по известному рисунку с помощью гравирования или штампования. Если необходимо наложить несколько эмалей разного цвета, то между углублениями оставляют узенькие перегородки из металла, чтобы разные эмали при дальнейшем нагревании не смеши- вались между собой. Дно углублений покрывают с помощью грабш- тихеля мелкими штрихами, чтобы сделать поверхность шероховатой, так как при этом эмаль лучше пристает к металлу и держится прочнее; кроме того, если углубления подготовляют для наложения прозрачной эмали, то штриховку делают особым образом, а именно: надавливая на грабштихель то с большей силой, то с меньшей, благодаря чему получают штрихи разной глубины, что придает прозрачной эмали очень красивый вид (или, как говорят, красивую "шатировку").
Непосредственно перед наложением эмали золотые и серебряные изделия прокаливаются и затем погружаются в слабую азотную кислоту, т. е. отбеливаются; отбеленные изделия хорошо прополаскивают в чистой воде, после чего на них наносят эмаль.
Эмаль также подготовляется особым образом, а именно: сначала эмаль толкут в стальной ступке, а затем истирают в тонкий порошок в агатовой ступке (при перетирании прибавляют немного воды). Чем трудноплавче эмаль, тем лучше она должна быть перетерта. Полученный тонкий порошок эмали промываки несколько раз в чистой воде.
Очищенный порошок эмали кладут в фарфоровую чашку и обливают небольшим количеством воды, чтобы получилась кашица- паста; затем берут ее отсюда шпателем или проволокой, конец которой расплющен, и наносят на предмет равномерным слоем. Если эмаль прозрачная, то слой ее должен быть такой толщины, чтобы получить желаемый тон, чем толще слой эмали, тем тон ее получается гуще. В некоторых случаях (если изделие состоит из тонкой бляшки) накладывают эмаль и с обратной стороны (" контр-эмаль"), чтобы вещь не покоробилась при накаливании*.
Когда эмаль нанесена на предмет, ее хорошо высушивают и приступают к пожиганию изделия, что делается таким образом. Изделия вставляют в муфельную печь и кладут их не прямо на под муфеля, а на особую подставку: если вещь плоская и только с одной стороны эмалирована, то для подкладки употребляют глиняную плитку или из кирпичей; если предмет и с обратной стороны эмалирован, то его кладут на железный лист с загнутыми вверх краями* *. Жар в муфельной печи должен быть не очень высок, а только достаточный для расплавления эмали, потому что при сильном жаре эмаль быстро расплавится и может разлиться по поверхности изделия или смешаться, если на изделии несколько эмалей разных цветов; при необходи-

*Высушивание эмали производят осторожно, слабо нагревая изделие над жаровней или у устья муфеля.
** Предмет располагают так, чтобы он держался только на загнутых краях железного листа.

мом же жаре эмаль постепенно размягчается, и как только расплавится, что узнается по блестящему виду ее поверхности, изделие вынимается из печи сначала к устью, а потом совершенно; последняя предосторожность необходима, чтобы не охладить эмаль быстро*.
Не всегда удается эмалировка с одного пожигания: часто случается, что эмаль в некоторых местах вышла неровною, не вполне заполнила назначенные для нее углубления; в таких случаях на эти места шпателем или проволокой наносят новое количество эмали и изделие снова вставляют в муфельную печь.
При эмалироэании маленьких изделий, например колец, можно обойтись без муфельной печи; при этом пользуются паяльной трубкой и пламенем лампы. Изделие укрепляется железной проволокой на древесном угле; сначала направляют пламя на места вокруг эмали, при этом она постепенно нагревается, а затем пламя переносят на саму эмаль; когда эмаль расплавится, дутье прекращают, уголь накрывают другим раскаленным углем, чтобы предохранить эмаль от быстрого охлаждения. После охлаждения осматривают эмаль, и если заметят недостатки, то исправляют их наложением новой эмали и вторичной плавкой. При работе паяльной трубкой надо заботится, чтобы не закоптить изделие, так как копоть испортит цвет эмали (за исключением лишь того случая, когда накладывается черная эмаль). Дутье паяльной трубкой надо производить осторожно, чтобы эмаль постепенно расплавилась. Вообще, чрезмерно сильного жара для расплавления эмали надо избегать не только потому, что эмаль может сделаться слишком жидкой и залить изделие, но и потому, что некоторые эмали не выносят сильного жара и разлагаются, при этом совершенно меняют свой цвет.
Когда эмаль укреплена на изделии, ее смачивают водой и осторожно опиливают, потом шлифуют. После этого остается придать эмали глянец, для чего изделие снова помещают в муфельную печь и держат там столько, чтобы эмаль размягчилась (но не вполне расплавилась); если же пользуются паяльной трубкой и лампой, то пламя направляют вокруг эмали и продолжают нагревание, пока эмаль размягчится, при этом матовый ее вид переменится в глянцевый.
Чтобы придать эмали высокий глянец, поступают иначе, а именно: после опиливания и шлифования ее полируют отмученным трепелом с водой (или сухим); при этом также полируют и те части изделия, которые не покрыты эмалью.
Если эмаль вышла настолько плохо, что исправить ее нельзя (например, закоптилась или переменила цвет вследствие сильного жара), то ее вовсе удаляли, что делают таким образом: покрывают эмаль порошком, состоящим из смеси поваренной соли, квасцов и

*При скором охлаждении эмаль сильно сжимается и легко может дать трещины

селитры, и накаливают в муфеле или на пламени лампы (паяльной трубкой), после чего быстро погружают в холодную воду, эмаль при этом отскакивает.
Иногда на поверхности эмали делаются какие-нибудь украшения из золотых или серебряных гравированных листиков и полосок; для этого эмаль нагревают до размягчения и затем цангами накладывают на нее такие листики или полоски.

2. Наложение эмали по способу ячеек

В этом случае не гравируют и не штампуют на поверхности изделия углублений для нанесения эмали, а вместо того покрывают поверхность маленькими колечками, сделанными из кордированной и витой проволоки, и припаивают их к изделию так, чтобы каждое колечко касалось соседних; таким образом поверхность изделия получается как бы покрытой сеткой из проволоки. Каждое колечко представляет собой гнездо (или ячейку). После напайки проволоки изделие подвергается отбеливанию, вслед за чем ячейки заполняются эмалями и производится пожигание.
Обыкновенно применяют сразу несколько эмалей разных цветов, причем одни ячейки заполняются одной эмалью, соседние же другими эмалями; соблюдая известный порядок в заполнении ячеек эмалями того или другого цвета, можно получить очень красивый узор на поверхности изделия.
Работа будет изящнее, если ячейки вырезаны в самом металле; в этом случае эмалью заполняются ячейки заподлицо с поверхностью изделия и после шлифования и полирования последняя представляется покрытой как бы мозаикой.

3. Наложение рельефной эмали

По этому способу эмаль накладывается выпуклым слоем, причем на поверхности изделия не требуется делать ни углублений, ни ячеек из проволоки. Поступают таким образом. Сначала из тонкой золотой бляшки штампуют ту форму украшения, которую желали бы сделать из эмали; все углубления в полученной форме заполняют эмалью одного или разного цветов, смотря по тому, какое желают получить украшение; после этого форму заполняют доверху слоями той эмали, которая должна служить фоном*. Сделав это, накладывают форму на предмет, подлежащий эмалированию (предварительно отбеленный), таким образом, чтобы эмаль легла на его поверхность**; затем

*Если украшение должно состоять из полняют всю форму доверху.
**При этом форму переворачивают.

прикрепляют форму к предмету железной проволокой и подвергают ero пожиганию.
Пожигание ведут крайне осторожно, чтобы эмаль только сплавилась, но не перешла в жидкую массу; после этого предмет подвигают к устью муфельной печи, а потом и совершенно вынимают. При пожигании основная эмаль (фон) пристанет к поверхности предмета и, кроме того, соединится с цветными (окрашенными) эмалями, которые находятся над нею.
Если жар в муфельной печи сильный и изделие будет передержано, то эмали быстро расплавятся и смешаются между собою, а следовательно, работа будет испорчена. Так как эмали закрыты сверху формой (золотой бляшкой), то непосредственно наблюдать за плавкой эмали невозможно; поэтому следует произвести наперед пробное эмалирование, чтобы определить, сколько времени надо держать изделие в муфеле до начала сплавления эмали.
Когда эмаль сплавлена и изделие охладилось, нужно удалить с поверхности эмали форму, покрывающую ее; для этого погружают изделие в слабый раствор царской водки, а чтобы предохранить само изделие от действия кислоты, оно должно быть предварительно покрыто копаловым лаком. Как только царская водка растворит форму (накладочку), изделие немедленно вынимают из кислоты* и хорошо промывают в чистой воде; копаловый лак смывают терпентинным маслом (скипидаром). Таким образом на поверхности изделия закреплена рельефная эмаль.
Если бы пожелали на фоне эмали иметь украшение из золота, то следовало бы до погружения изделия в царскую водку на форме (т. е. накладочке, покрывающей эмаль) назначить штихелем требуемое украшение и покрыть те места копаловым лаком; тогда царская водка на эти места не окажет действия и, следовательно, на фоне эмали получатся требуемые украшения из золотых листиков.
Когда изделие вынуто из царской водки, эмаль, если нужно, гравируется с помощью агата, имеющего форму грабштихеля.
Подобным же способом получаются медальоны, состоящие исключительно из эмали: приготовляют из тонкой золотой бляшки две формы, соответствующие обеим половинкам медальона; наполняют их, как выше описано, эмалью; складывают потом вместе и нагревают в муфельной печи до сплавления эмали.

Художественное змалирование

С помощью эмали на золотые и серебряные изделия наносятся не только узоры или те или другие мелкие украшения, но и сложные

*Если изделие будет передержано в царской водке, то последняя частью разъест и эмаль

картины, подобные тем, какие пишутся на полотне. Сначала на изделие наносится так называемый грунт (белая непрозрачная эмаль) и закрепляется как обыкновенная эмаль, т. е. прокаливанием изделия в муфеле; затем на грунт накладывается тонкий слой декмассы, которая представляет собой легкоплавкое стекло (составляется сплавлением: кварцевой муки 3 ч., отмученного мела 1 ч. и прокаленной буры 3 ч.); декмасса закрепляется на грунте также нагреванием в муфельной печи. После этого художник наносит с помощью пинзеля на полученный фон краски (растертые с лавандовым маслом) в том порядке, какой требуется для составления картины.
Для закрепления красок изделие сначала нагревается в муфельной печи; жар должен быть слабый и в такои мере, чтобы только расплавилась декмасса; после этого изделие вынимают из муфеля. Без декмассы обойтись нельзя, так как некоторые краски не выносят жара, какой требуется для расплавления грунта, и меняют свой цвет; декмасса же сплавляется при слабом жаре и схватывает собой неизмененные краски.
Нанесение красок требует большого искусства от художника, который должен подобрать все требуемые, тона красок; для облегчения работы художник должен иметь под рукой особую пробную золотую или серебряную пластинку, покрытую грунтом, на котором уже закреплены приготовленные им краски всех тонов.

СЕДЬМАЯ ГЛАВА

НАЛОЖЕНИЕ НА СЕРЕБРЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЧЕРНИ (НИЭЛЛО) (НИЭЛЛИРОВАНИЕ)

Серебряные изделия с целью украшения покрывают иногда особой массой, напоминающей собой черную эмаль и называемой чернью или ниэлло. Эта масса приготовляется различно; приводим здесь рецепты для составления черни.
1) 4 ч. серебра, 9 ч. Красной меди, 9 ч. свинца 2 ч. буры, 48 ч. серы,
2) 2 5 3 1 24
3) 1 2 3 1 12
4) 1 5 7 4 24+4ч.нашатыря*

* Доктор Л. Симонов в руководстве "Паяние и покрытие одних металлов другими" дает такой рецепт черни: 38 ч. серебра, 72 ч. меди, 50 ч. свинца, 36 ч. буры и 384 ч. серы. Симоненко в руководстве "Гальванопластика" А. Розелера дает рецепт кавказской черни: 9 ч. серебра, 1 ч. красной меди, 1 ч. свинца, 1 ч. висмута и серы избыток, т. е. такое количество, чтобы все металлы превратить в сернистые (не менее 24 ч.).

Приготовление черни

В одном графитовом тигле сплавляют металлы, т. е. серебро, медь и свинец, причем в тигель сверху кладут буру, чтобы предохранить металлы от окисления; в другом же тигле расплавляют серу*; содержимое первого тигля, т. е. расплавленные металлы, выливают в тигель с серой и тотчас же закрывают его плотно крышкой, при этом сера вступает в соединение с металлами, превращая их в сернистые металлы (черного цвета)**. Расплавленную массу сернистых металлов (чернь) выливают через веник в холодную воду, при этом масса разделяется на мелкие зерна; если масса получится неоднородная, то ее надо еще раз переплавить (в закрытом тигле) и влить в другой тигель с серой и опять зернить. Полученные зерна черни перетираются в чугунной ступке в мелкий порошок; порошок еще отмучивается водой.
По другому способу поступают так: в графитовом тигле расплавляют в горне серу и доводят ее до кипения***; металлы серебро и медь берут в виде маленьких кусочков и накаливают их докрасна на жаровне из древесных углей; сначала в тигель с кипящей серой бросают по частям накаленные кусочки серебра; когда все серебро внесено, кладут по частям накаленные кусочки меди; наконец прибавляют в тигель свинец (в виде пулек); свинец вносится холодный и также по частям. Когда все металлы положены, содержимое тигля перемешивается глиняной палочкой; если при перемешивании твердых комков не окажется, то образование и расплавление сернистых металлов закончилось. Тогда тигель вынимают и выливают жидкую массу через веник в холодную воду; зерна растирают в ступке в порошок, который затем отмучивают водой. По этому способу получается однородного состава чернь, почему его можно особенно рекомендовать.
Описанными двумя способами приготовляется чернь №№ 1, 2 и 3 вышеприведенных рецептов; чернь же № 4 приготовляется несколько иначе, а именно: сначала нашатырь растворяют в небольшом количестве воды, чтобы получить насыщенный раствор; в этот раствор кладут порошок серы и буры и хорошо перемешивают; получают таким образом кашицу, которую потом кладут в тигель и ставят в теплое место. Когда кашица высохнет, вносят тигель в горн; в это же время в другом тигле расплавляют металлы, т. е. серебро, медь и свинец (под слоем буры). Расплавленные металлы вливают в тигель,

*Серу берут в виде мелкого порошка - "серный цвет".
**При вливании металла в серу выделяется много сернистых паров, вредных для дыхания; поэтому зту операцию надо производить под особым колпаком с хорошей тягой (например, в кузнечном горне).
***Тигель должен быть плотно закрыт, так как иначе сера сгорит.

содержащий сернистую кашицу, и оставляют некоторое время в жару, чтобы произошло полное соединение металлов с серой; массу перемешивают глиняной палочкой, затем вынимают из горна и выливают через веник в холодную воду; потом перетирают и отмучивают.

Работа наложения черни
Изделие, подлежащее украшению чернью, подготовляется к тому следующим образом: сначала на изделии выгравировывается тот рисунок, который желали бы иметь из черни; для дешевых изделий гравировку заменяют штампованием; потом предмет подвергается отбеливанию или вместо этого хорошо промывается в растворе буры. Тонкий отмученный порошок черни смешивается с насыщенным водным раствором нашатыря (или клеевой водой), чтобы получилась клейкая кашица; такую кашицу с помощью шпателя наносят ровным слоем на углубления на поверхности изделия. Эту работу надо делать аккуратно, чтобы кашица не попала на те места, которые должны быть чистыми.
Обыкновенно зараз покрывают чернью несколько предметов, потом располагают их на столе и дают высохнуть на воздухе; если заметят, что на некоторых предметах чернь неровно наложена или дала трещины, то накладывают новый слой и опять дают высохнуть. Затем изделия подвергают прокаливанию в жаровне или в муфельной печи; в последнем случае их располагают на железном листе и вносят в печь; жар должен быть умеренный и вещи держат в печи до тех пор, пока масса черни, нанесенная на изделие, сплавится. Надо следить за тем; чтобы не передержать вещи, так как иначе чернь сделается жидкой и разольется по поверхности изделий. Чтобы уловить момент, когда чернь готова, в муфель вставляют маленькое серебряное блюдечко с чернью и время от времени его подвигают к устью муфеля и наблюдают за чернью; как только заметят, что чернь в блюдечке начинает сплавляться, тотчас же вынимают изделия из муфеля. Дают изделиям медленно охладиться, после чего их шлифуют и полируют.

ОКСИДИРОВАНИЕ СЕРЕБРЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Изделия погружают в горячий раствор 5 ч. серной печени и 10 ч. углекислого аммония в 500 ч. воды и держат в этом растворе до тех пор, пока они не приобретут желаемый оттенок черного цвета. Если операция не удалась, т. е. на изделиях получаются пятна, то промывают их в растворе цианистого калия и затем в воде и снова оксидируют.
Изделия приобретают темный цвет от образования на их поверхности сернистого серебра, поэтому название оксидирование серебра в сущности неправильно, так как на поверхности изделий образуется не окись серебра, а сернистое серебро.
Более или менее темная окраска изделий, получаемая по описанному способу, зависит от толщины слоя образовавшихся на поверхности изделий сернистых металлов, т. е. серебра, меди и других, входящих в сплав.
Этим же способом можно оксидировать посеребренные изделия, только раствор следует брать вдвое слабее, т. е. на 5 ч. серной печени и 10 ч. углекислого аммония воды взять 1000 частей.

ПРИДАНИЕ СЕРЕБРЯНЫМ ИЗДЕЛИЯМ ВИДА СТАРИННОГО СЕРЕБРА

Изделия смазывают кашицей, состоящей из б ч. графита и 1 ч. порошка кровавика со скипидаром. После высушивания изделия обтирают мягкой щеткой и замшей и затем выпуклые места, для сообщения им большего блеска, полируются тряпочкой, смоченной спиртом.
От такой обработки серебряные изделия приобретают сероватый цвет, свойственный старинным изделиям. Чем менее гладка поверхность изделий, тем успешнее достигается почернение ее этим способом. По другому способу окраска изделий в серый цвет достигается натиранием их с помощью щетки хлорной платиной, растворенной в винном спирте.

ВОСЬМАЯ ГЛАВА

ЧИСТКА ЗОЛОТЫХ И СЕРЕБРЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ

На золотых и серебряных изделиях, бывших в употреблении, часто получаются пятна* . Для придания таким изделиям вида новых их подвергают чистке особыми порошками (механическая чистка) или погружают в особые жидкости (химическая чистка).

1. Чистка порошками

Это самый простой способ чистки: изделия натирают полировальными или другими порошками и таким образом удаляют пятна с их поверхности. Порошки берут самые мелкие, чтобы не произвести царапин на изделии; при употреблении их смачивают водой, наносят на изделие и растирают с помощью фильца или мягкой щеточки.

* На серебряной посуде, которая не содержится в чистоте, скоро получаются темные пятна.

Приводим рецепты разных порошков.
1) Порошки для чистки золотых и серебряных изделий:
а) порошок магнезии;
б) порошок тяжелого шпата;
в) порошок: 15 ч. отмученного мела, 7 ? чистой белой глины, 4 ч. свинцовых белил и 2 ч. магнезии и крокуса
Все вещества, входящие в порошок в, должны быть, как можно лучше, измельчены и тщательно смешаны.
2) Порошок для чистки золотых изделий смесь 70 ч. окиси железа (мумия) и 30 ч. нашатыря.
3) Порошки для чистки серебряных изделий
а) 4 ч. тонко измельченного кремортартара, 8 ч. отмученного мела и 2 ч. измельченных квасцов;
б) 10 ч. отмученного мела, 1 ч. соды и 1/2 ч. лимонной кислоты;
в) 1 ч. тяжелого шпата и 1 ч. нашатыря.
4) Для чистки серебряный изделий применяют также смеси порошков и мыла; такие смеси называются мылом для чистки серебра. Приводим их рецепты*:
а) 2 ч. чистой (прокипяченой) воды, 2 ч. марсельского мыла, 6 ч. тонко отмученного мела;
б) 2 ч. чистой воды, 2 ч. марсельского мыла, 2 ч. немного белого трепела, 3 ч. тонко отмученного мела и 1 ч. крокуса.
Эти составы приготовляются таким образом: мыло растворяют в кипятке; полученный мыльный клей снимают с огня и постепенно прибавляют к нему остальные вещества (т. е. мел, трепел и крокус), так чтобы получилась совершенно однородная масса, которую наливают в формы и дают охладиться в них. Перед употреблением мыло распускается в горячей воде и мягкой щеточкой наносится на изделие**
Кроме перечисленных порошков, для чистки золотых и серебряных изделий можно применять полировальные порошки, т. е, трепел, костяную золу и крокус {см. статью "Полирование").

* Для чистки изделий нз нового серебра (мельхиора) применяется порошок такого состава: 2 ч. крокуса, 2 ч. венской извести и 1 ч. мела. Этот же порошок может быть употребляем для яолировання никелевых иэделий и из меднык сплавов
** Для чистки нового серебра применяется мыло такого состава: 3 ч. кипящей воды, 3 ч. белого мыла, 2 ч. белого трепела, 3 ч. мела,1 ч. тонко измельченной пемзы и 3 ч. крокуса.

2. Химическая чистка

В этом случае применяются особые жидкости, в которых изделия промываются. Действие этих жидкостей заключается в том, что они растворяют с поверхности изделий жир (жирные пятна) или окиси и сернистые соединения металлов (темные пятна).
Приводим здесь описание разных способов химическои чистки золотых и серебряных изделий.
1) Если поверхность изделий только загрязнена, то их промывают в растворе буры в воде и протирают шерстяной тряпочкой, смоченной этим раствором.
Чаще пользуются нашатырным спиртом: изделия промываются нашатырным спиртом, а затем мыльной водой.
Еще лучше протирать изделия нашатырным спиртом, смешанным с отмученным мелом, а затем промыть в мыльной воде (в этом случае химическая чистка идет одновременно с механической).
2) Для чистки серебряных изделий, покрытых темными пятнами (вследствие образования на поверхности изделий сернистых металлов), пользуются раствором цианистого калия в воде.
Берут три сосуда: в один наливают раствор цианистого калия в воде, а в два других чистой воды. Изделия сначала погружают в сосуд с цианистым калием и держат в нем, пока все пятна с поверхности изделий исчезнут; затем изделия вынимают отсюда и промывают в чистой воде сначала в одном сосуде, а потом в другом. Если изделия крупные, то сначала их чистят кистью или мягкой щеткой, смоченной раствором цианистого калия, а затем промывают в чистой воде.
Еще лучше серебряные изделия очищаются от разных пятен по способу Р. Беттгера. Изделия помещают в цинковый сосуд с продырявленным наподобие сита дном и погружают сосуд в насыщенный раствор буры в воде или в раствор едкого калия в воде (средней крепости) (раствор буры или едкого калия нужно предварительно нагреть). Серые, черные и бурые пятна, бывшие на изделиях, при этом быстро исчезают. За неимением цинкового сосуда можно пользоваться фарфоровым или глиняным, но тогда с изделиями кладут в сосуд палочки цинка, так чтобы цинк прикасался к изделиям.
Самый простой способ чистки потускневших серебряных изделий заключается в том, что их промывают в растворе серноватисто-кислого натрия в воде (1 ч. - на 2 ч. воды).
3) Для чистки матовых золотых изделий доктор Кайзер рекомендует такой состав: 89 ч. хлорной (белильной) извести растирают в фарфоровой чашке, прибавляя понемногу воды, пока не получится жидкая и однородная масса; массу эту сливают в раствор 80 ч. двууглекислой соды и 20 ч. поваренной соли в 3000 ч. воды: перемешивают жидкость, сливают в банку и оставляют затем на несколько дней в покое.
Очищаемый предмет кладут в фарфоровую или стеклянную чашку и обливают приготовленной вышеуказанным способом жидкостью (предварительно ее встряхивают в банке), так чтобы предмет был покрыт ею. Предмету дают полежать в жидкости несколько часов; затем вынимают, обмывают в винном спирте и высушивают в древесных опилках.
Жидкость для чистки матовых золотых изделий должно сохранять в хорошо закупоренной банке или бутылке в прохладном месте.
Вообще, химическая чистка преимущественно производится при матовых серебряных и золотые изделиях, когда нужно сохранить "мат"; чистка порошками в этом случае не годится, так как от нее мат стирается.

IV. ЗОЛОЧЕНИЕ И СЕРЕБРЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ

ПЕРВАЯ ГЛАВА

СПОСОБЫ ЗОЛОЧЕНИЯ И СЕРЕБРЕНИЯ

С целью украшения серебряные изделия часто покрывают золотом, металлические же изделия (из неблагородных металлов), т. е. медные, латунные, мельхиоровые, бронзовые, стальные и проч., покрывают золотом или серебром.
Существует несколько способов золочения и серебрения изделий; наиболее употребительные из них следующие:
а) золочение и серебрение натиранием порошками;
б) погружением в особые растворы;
в) через огонь;
г) гальваническое.
Первые два способа очень легки по исполнению, но зато получаемый ими на изделиях слой золота и серебра не отличается прочностью.
Способ "через огонь" дает прочное золочение и серебрение; но он не удобен в том отношении, что при этом приходится применять ртуть, пары которой очень вредны для здоровья; поэтому этот способ употребляется почти исключительно только при золочении, да и здесь все более и более вытесняется гальваническим золочением.
Способ гальванического золочения и серебрения дает прочный слой золота и серебра и, кроме того, удобен еще в том отношении, что позволяет отлагать на изделиях, смотря по желанию, большей или меньшей толщины слой золота или серебра. Поэтому этот способ чаще других применяется.
Так как в мастерских золотых и серебряных изделий приходится золотить и серебрить исключительно медные или из сплавов меди изделия, то мы ограничимся только описанием способов золочения и серебрения таких изделий.

Подготовка изделий к золочению и серебрению

Изделия, подлежащие золочению или серебрению, должны быть хорошо очищены от грязи, жира и окислов (ржавчины). Новые изделия сначала шлифуются, а затем подвергаются очистке. Очистка производится тщательно: чем лучше она выполнена, тем лучше выходит золочение и серебрение.

1. Очистка медных (или из сплавов меди) изделий

Сначала изделия прокаливают на жаровне из древесных углей, а потом погружают в разбавленную серную кислоту (1 ч. кислоты на 10 ч. воды). Если прокаливать изделия нельзя (например, при спайках, сделанные слабым припоем), то их погружают в горячии раствор едкого калия (или едкого натрия) в воде. Через некоторое время (когда жир будет отмыт) изделия вынимают, промывают в воде и погружают (как после прокаливания) в разбавленную серную кислоту (1 ч. кислоты на 10 ч. воды), где держат до тех пор, пока они приобретут натуральный цвет. Вынув из кислоты, изделия снова хopoшo промывают в воде и потом подвергают травлению в так называемой предварительной протраве, которая составляется из 200 ч. крепкой азотной кислоты (36' по Бомэ), 1 ч. поваренной соли, 2 ч. прокаленной трубной сажи**.
Эта протрава действует очень сильно и потому вещи в ней держат лишь несколько секунд, после чего их вынимают, промывают в большом количестве воды и погружают в другую протраву***, называемую протравой под глянец:
75 ч. крепкой азотной кислоты (10' по Бомэ), 100 ч. крепкой серной кислоты (66' по Бомэ), 1 ч. поваренной соли.
Эта протрава сильнее предварительной и потому вещи держат в ней только одну или две секунды. После обработки протравой под глянец вещи тщательно промываются в чистой воде, после чего их поверхность должна быть светлой и блестящей (воды для промывки берут большое количество и несколько раз ее меняют).
Все описанные операции нужно производить быстро одну за другой; для лучшего действия протрав вещи при погружении в них не оставляют неподвижно, а встряхиваются; к вещам пальцами прикасаться нельзя, так ках иначе получатся жирные пятна: вещи подвешивают на медных проволоках; промывание изделий после обработки протравами надо производить в большом количестве воды, несколько раз меняя воду.

* Раствор едкого калия (или натрия) в воде иначе называют щелоком; он служит для удаления с поверхности изделий жира. Кипячение щелока производится в чугунном эмалированном котле. Вместо щелока (для нежных изделий) пользуются бензином, который очень хорошо отмывает жир; но при этом надо быть осторожным с огнем, так как бензин легко воспламеняется.
**Присутствие сажи усиливает действие протравы. Иногда составляют протраву без сажи.
***Перед погружением и протраву вещи встряхивают, чтобы удалить с их поверхности капли воды.

После обработки протравами и промывки водой вещи нельзя оставлять на воздухе, а следует тотчас же переносить в ванну золочения или серебрения; если же почему-либо этого нельзя сделать, то их оставляют погруженными в чистую воду.
Если нужно, чтобы поверхность изделия после золочения или серебрения была не блестящей, а матовой, то вместо протравы под глянец пользуются особой протравой, которую составляют из равных частей (по весу) азотной кислоты (36' по Бомэ) и серной (66') и цинкового купороса в таком количестве, сколько его растворится в кислотах.
Если изделия сильно загрязнены и покрыты толстым слоем окислов (ржавчины), то их погружают сначала в слабую серную кислоту и травят в ней, пока верхняя корка окислов не будет разъедена. После этого начинают механическую чистку, которая заключается в том, чго изделия растирают при помощи суконки мелким песком или пемзой с водой, или, наконец, металлической щеткой и таким образом окончательно удаляют с поверхности изделий слой окислов. Чистка щеткой производится вручную или на токарном станке. На фиг. 46 табл. V изображена щетка Б для ручной работы; для чистки же на станке служат круглые щетки наподобие тех, которые применяются для матировки, только грубее последних.
После растирания песком, пемзой или чистки щеткой изделия подвергаются шлифованию, а затем очистке от жира и травлению, как это выше описано.
В тех случаях, когда сразу приходится очищать много мелких изделий, поступают так: 1) изделия помещают в мешок с мелким порошком наждака, смачивают водой и встряхивают мешок, например, слегка ударяя им по стене; при этом изделия трутся частицами наждака, очищаются и в то же время шлифуются; или 2) устраивают бочку (барабан), которая вращается на оси; в бочку помещают вещи с порошком наждака и наливают немного воды и приводят бочку во вращение.
В заключение об очистке изделий скажем еще, что при работе травления в кислотах нужно устраивать хорошую тягу (например, ванны с кислотами помещать под железным колпаком, соединенным с вытяжными трубами), потому что пары кислот очень вредны для дыхания.
Кислоты для протравы изделий должно помещать в глиняные, стеклянные или фарфоровые сосуды (на которые кислота не оказывает действия).

2. Очистка серебряный изделий

Серебряные изделия, подлежащие золочению, не требуют такои подготовки, как медные или из меднык cплавов: серебряные изделия надо только отшлифовать и затем отбелить (см. статью "Отбеливание серебряных изделий); при этом они вполне очищается от грязи и жира.

3. Подортучивание (амальгамирование) изделий

Изделия, подлежащие серебрению, после обработки их в протравах и промывки в воде (как выше описано), погружаются на 1 или 2 секунды в раствор азотнокислой ртути (этот раствор составляется из 2 ч. продажной азотнокислой ртути, 5 ч, азотной кислоты и 5 ч. воды), благодаря чему на поверхности их отлагается тонкий слой ртути. Вынув изделия из ртутного раствора и обтерев мягкой (чистой) тряпочкой, погружают их немедленно в ванну серебрения.
На подортученных изделиях серебрение выходит прочнее (серебро лучше пристает).
При золочении нет надобности в подортучивании, и очищенные, как выше сказано, вещи прямо погружаются в ванну золочения.

ВТОРАЯ ГЛАВА

ЗОЛОЧЕНИЕ И СЕРЕБРЕНИЕ НАТИРАНИЕМ

1. Золочение натиранием

В фарфоровую чашку кладут кусочек чистого золота и наливают царской водки (смесь 3 ч. соляной кислоты и 1 ч. азотной); сейчас же начнется растворение золота; если жидкость подогреть, то растворение идет скорее. Если царской водки было взято достаточно, то через некоторое время все золото растворится и получится жидкость желтого цвета - это будет раствор хлорного золота*. Обмакивают в раствор кусок чистой (гигроскопической) ваты; затем вату высушивают и осторожно сжигают на фарфоровом блюдечке; получится зола, которая представляет собой порошок чистого золота. Этот порошок наносят на кусок замши, слегка смачивают уксусом или соленой водой и такои замшей натирают предварительно очищенную вещь. Когда вещь равномерно покроется золотом, ее полируют гладилом. Вместо замши натирание золота можно делать большим пальцем руки. Для получения красной позолоты нужно прибавить к раствору хлорного золота немного раствора азотнокислой меди**, или вместо чистого золота растворить в царской водке лигированное медью золото (например, 56 пробы).

*Полученный таким образом раствор хлорного золота будет кислый (смешанный с избытком царской водки).
**Азотнокислая медь нолучается растворением чистой красной меди в азотной кислоте.

2. Серебрение натиранием

Сначала нужно приготовить хлористое серебро.
Получение хлористого серебра. Берут кусок чистого серебра и обливают его в фарфоровой чашке азотной кислотой; если кислоты взято достаточно, то через некоторое время все серебро растворится (при нагревании растворение идет скорее) и получится раствор азотнокислого серебра (ляписа). Этот раствор сливают в стеклянную банку и приливают к нему соляной кислоты или раствора поваренной соли в воде; тотчас же появится в жидкости белый густой осадок, вследствие образования нерастворимого хлористого серебра. Дают осадку собраться на дне, так чтобы жидкость над ним просветлела, и снова прибавляют соляной кислоты (или раствора поваренной соли). Если при этом осадка не образуется и жидкость не помутится, то это значит, что все серебро уже выделилось из раствора (в виде осадха хлористого серебра); если же появится белый осадок, то дают ему осесть на дно и снова приливают соляной кислоты (или поваренной соли). Иногда приходится несколько раз прибавлять соляной кислоты (или поваренной соли), пока после такого прибавления не будет появляться осадок и вообще жидкость не будет мутиться. Когда все серебро из раствора выделено в виде хлористого серебра (белый осадок), светлую жидкость, находящуюся над осадком, осторожно сливают, чтобы не взболтнуть осадок; лучше всего сливание делают с помощью сифона (см. статью "Сифон").
Для получения хлористого серебра можно брать и не чистое серебро, а, например, 84 пробы и даже низкопробное серебро и растворить носледнее в азотной кислоте. В этом случае вместе с серебром в азотной кислоте растворится и медь, входящая в лигатуру, и таким образом получится раствор, состоящий из азотнокислого серебра и азотнокислой меди; при прибавлении к этому раствору соляной кислоты или поваренной соли (как описано выше) серебро выделится в виде белого осадка, а медь останется в растворе, вследствие чего жидкость над осадком будет окрашена в голубой цвет; ее сливают с осадка в особую банку и хранят для извлечения впоследствии чистой меди.
Промывание хлористого серебра. Полученный осадок хлористого серебра нужно хорошо промыть: наливают в банку (на дне которой находится осадок) чистой воды и хорошо взбалтывают ее, чтобы осадок поднялся со дна; затем дают отстояться; когда осадок coбeрется опять на дне, сливают с него осторожно воду, чтобы не взболтнуть осадка; потом опять наливают в банку чистой воды, опять ее взбалтывают, дают отстояться и снова сливают. Таких промываний делают несколько. Чтобы убедиться, хорошо ли промыто хлористое серебро, делают пробу: наливают в стакан немного промывной воды, т. е. слитой с осадка хлористого серебра, и приливают к ней раствора азотнокислого серебра в воде; если при этом получится в жидкости белый осадок, то это укажет, что хлористое серебро плохо промыто и, следовательно, его надо еще несколько раз промыть. Если же при пробе промывной воды азотнокислым серебром осадка не получится (и жидкость не помутнеет), то промывание сделано хорошо* .
После промывания остается только высушить хлористое серебро. Надо иметь в виду, что хлористое серебро под влиянием света разлагается и темнеет; поэтому банку, в которой производится промывание, надо снаружи обертывать темной бумагой и, вообще, нужно по возможности защищать хлористое серебро от света.
Работа серебрения натиранием. Берут на 3 ч. хлористого серебра (полученного как описано выше) 3 ч. поваренной соли, 6 ч. поташа и 2 ч. отмученного сухого мела или на 3 ч. хлористого серебра 8 ч. кремортартара и 8 ч. поваренной соли. Означенные вещества смачивают водой и хорошо перемешивают между собой в кашицу, которою и натирают изделия с помощью замши или пробки. После натирания изделия промываются в воде и полируются гладилом или замшей, натертой отмученным сухим мелом* *.

ЗОЛОЧЕНИЕ И СЕРЕБРЕНИЕ ПОГРУЖЕНИЕМ

1. Золочение погружением

Растворяют в стеклянной колбе 1 ч. чистого золота в царской водке, составленной из 2 ? ч. азотной кислоты (36'), 2 1/2 ч. соляной кислоты и 2 1/2 ч. воды. Когда все золото растворится, прибавляют в раствор понемногу 30 ч. двууглекислого калия или очищенного поташа*** (при этом происходит сильное вскипание от выделения углекислой кислоты). В это же время в чугунном котле в 200 ч. воды растворяют 30 ч. двууглекислого калия (или поташа). Раствор хлор-

* Промывание водой делается, чтобы отмыть от хлористого серебра соляную кислоту (или поваренную соль), которую приливали для его осаждения.
**Изделия перед серебрением, конечно, должны быть очищены от грязи и жира
***Для получения очищенного поташа обыкновенный (продажный) поташ обливают равным по весу количеством холодной воды, дают постоять несколько часов, фильтруют полученный раствор и выпаривают досуха. Остающийся после выпаривания сухой поташ еще горячим перекладывают в стеклянную банку и хорошо закупоривают. В продаже имеется готовый очищенный поташ.

ного золота из колбы выливают в чугунный котел и кипятят жидкость около 2 часов; на место испаряющейся воды в котел доливают столько же свежей горячей воды. После такого кипячения на дне образуется черный осадок; тогда снимают котел с огня, дают жидкости отстояться, сливают ее осторожно с осадка и, удалив осадок, переливают в тот же котел.
Раствор снова нагревают до кипения, и ванна золочения готова; в нее погружают подвешенные на медных проволоках очищенные и подортученные* вещи. Для золочения достаточно держать вещи в растворе около 1 минуты. После чего их промывают в воде и высушивают в древесных опилках. Раствором пользуются до его истощения, т. е. пока из него перестанет выделяться золото. После золочения вещи полируются**.
Описанныи способ золоченая предложен физиком Реньо и преимущественно применяется для золочения мелких изделий.
Чтобы придать позолоте приятный цвет, больший блеск и возможную прочность, погружают изделия, после того как они вынуты из ванны золочения, промыты в воде и высушены в древесных опилках, в особый горячий раствор, приготовленный следующим образом: смесь из 6 ч. селитры, 2 ч, железного купороса и 1 ч. цинкового купороса обливают таким количеством кипящей воды, какое требуется для ее растворения (насыщенный раствор)***. Вынув из этого раствора, изделия сушат, поворачивая их над жаровней до тех пор, пока они не примут легкий буроватый оттенок, после чего их снова промывают в воде, высушивают в опилках и полируют замшей.
Иногда серебряные изделия золотят не сплошь, а только некоторые части их. В этом случае те места, которые должны остаться серебряными, покрывают непроницаемым лаком (например, спиртным лаком из гуммилака); тогда на эти места при погружении изделия в ванну золочения золото не будет осаждаться. По вынимании изделия из ванны золочения лак стирают.

*Для лучшего приставания золота после очистки вещи подортучивают погружением в раствор азотнокислой ртути, потом промывают в воде, после чего уже погружают в ванну золочения. **При золочении погружением на изделиях отлагается очень тонкий слой золота, так что в ванне, в которой растворено 1 золотник золота, можно позолотить несколько фунтов мелких изделий. ***Этот способ отделки изделий применяется парижскими фабрикантами

2. Золочение погружением с соприкосновением цинком

По этому способу золочение получается более прочное, чем по предыдущему. Лангбейн рекомендует применять такую ванну:
чистого золота (в виде хлорного золота) 3 1/2 части
желтой кровяной соли 30
поташа 30
поваренной соли 30
воды 1000
Сначала нужно приготовить хлорное золото.
Приготовление хлорного золота Чистое золото (3 1/2 ч.) помещают в фарфоровую чашку или стеклянную колбу* и наливают столько царской водки (смесь 3 ч. соляной кислоты и 1 ч. азотной), чтобы все золото в ней растворилось (при нагревании жидкости растворение идет скорее). Тогда жидкость выпаривают (лучше это делать на водяной бане) досуха, при этом получается темно-желтого цвета кристаллы хлорного золота* *. Хлорное золото растворяют в воде и полученный раствор применяют для ванны золочения.
Работа золочения. Для получения ванны золочения растворяют поташ, поваренную соль и желтую соль в воде и затем прибавляют сюда раствор хлорного золота и нагревают жидкость до кипения.
Очищенные изделия погружают в ванну и кладут туда же кусочки чистого цинка (в листиках или палочках), так чтобы цинк прикасался к изделиям. Точки прикосновения цинка надо почаще менять, иначе отложение золота будет неровное. При этом цинк также покрывается золотом и его надо время от времени очищать наждачной бумагой. Иногда удобнее цинк брать в виде длинной палочки и от руки прикасаться им к разным точкам предмета; в этом случае можно цинковую палочку покрыть лаком, за исключением кончика, которым производится прикосновение.

3. Серебрение погружением

В 400 ч. воды, налитои в чугунный эмалированный котел, растворяют 15 ч. едкого калия, 10 ч. поташа и 6 ч. цианистого калия; в то же время в стеклянной банке растворяют в 100 ч. воды 2 ч. ляписа. Оба раствора смешивают и кипятят. Очищенные и амальгамированные вещи погружают в ванну на несколько минут для серебрения.

*Колба имеет вид графина.
**Водяные бани имеются в продаже. Можно пользоваться кастрюлей, в которую наливают воды и кипятят, на кастрюлю ставят фарфоровую чашку с кислотой. Хлорное золото нельзя перегревать, потому что при нагревании свыше 150' оно разлагается.

4. Серебрение погружением с соприкосновением цинком

Лангбейн рекомендует такую ванну:
азотнокислого серебра (ляписа) 16 частей
цианистого калия 25
чистой воды 1000
Ляпис растворяют в 500 ч. воды и цианистый калий в таком же количестве воды; оба раствора смешивают и нагревают*.
Очищенные и амальгамированные вещи погружают в горячую ванну и прикасаются к ним в разных точках палочкой цинка.
Требуемый для составления вышеозначенной ванны ляпис не трудно приготовить.
Приготовление азотнокислого серебра (ляписа). Чистое серебро помещают в фарфоровую чашку или стеклянную колбу и наливают химически чистой азотной кислоты; тотчас же серебро начинает растворяться (при нагревании растворение идет скорее). Если кислоты было взято достаточно, то через некоторое время все серебро растворится и получится раствор азотнокислого серебра (ляписа) **. Этот раствор выпаривают досуха, при этом свободная азотная кислота удаляется, и получают таким образом чистое азотнокислое серебро (ляпис); его остается только растворить в воде для составления ванны серебрения.
Если для приготовления ляписа было взято не чистое серебро, например, 84 пробы, то при растворении в азотной кислоте вместе с серебром растворится и медь, входящая в лигатуру, и при выпаривании раствора получится смесь азотнокислого серебра и азотнокислой меди (т. е. не чистыи ляпис, негодный для серебрения).

ЗОЛОЧЕНИЕ И СЕРЕБРЕНИЕ ЧЕРЕЗ ОГОНЬ

1. Золочение через огонь

Сначала нужно приготовить амальгаму золота.
Приготовление золотой амальгамы. Берут на 1 ч. чистого золота 8 ч. ртути. Золото (в виде маленьких кусочков) помещают в графитовый тигель и накаливают до темно-красного каления; в это же время в железном ковшe нагревают ртуть, не доводя ее до кипения (не свыше 300'); выливают понемногу ртуть из ковша в тигель, постоянно мешая

*Ляпис имеется в продаже в аптекарских магазинах.
**Этот раствор азотноккслого серебра будет кислый, т. е. в смеси с азотной кислотой, и в таком виде его нельзя применять для ванны серебрения. Поэтому азотную кислоту нужно удалить, что достигается выпариванием раствора досуха (азотная кислота улетучивается в виде паров).

железным крючком. При этом золото соединяется с ртутью и получается золотая амальгама; ее выливают из тигля в холодную воду. Чтобы удалить излишек ртути, амальгаму помещают в замшевый мешок и отжимают.
Для получения зеленой позолоты амальгаму составляют из 1 ч. чистого золота, 1 ч. чистого серебра и 1б ч. ртути.

продолжение книги...

РУКОВОДСТВО ЗОЛОТЫХ И СЕРЕБРЯНЫХ ДЕЛ МАСТЕРСТВА

Популярные статьи