Витражные изделия в технике "Тиффани" являются прекрасным украшением квартиры. Можно ли их сделать самому? Да, конечно! узнать подробности >>
Камин - украшение загородного дома, печь-каменка - основа русской бани. Можно ли их построить самому? Что для этого нужно? Читаем! узнать подробности >>
Хотите превратить свой дачный участок в неповторимый уголок отдыха? Тогда воспользуйтесь нашими советами! узнать подробности >>
Часто возникает ситуация, когда вы купили домой новую красивую люстру, а электрик на вызовы не приходит или просто в отпуске, а ждать вы не хотите. Как поступить? Если соблюдать все меры предосторожности, то повесить люстру можно и самому! прочитать полностью >>
Если вам знакомо такое понятие, как стяжка, то вы наверняка разбираетесь и в том, что такое сухая бетонная смесь, ибо эти два понятия традиционно идут в одной строительной упряжке. Не будем замалчивать о недостатках... прочитать полностью >>
Неправильно рассчитанная нами стратегия поиска радиатора отопления может привести только к одному: разочарованию. Радиатор в итоге будет выбран далеко не тот, что нам требуется, и он не преминет доказать нам не раз на практике то, что мы – довольно никчемные теоретики. прочитать полностью >>
Малярные кисти могут быть различной формы, имеют разный тип щетины и изготовлены из разнообразного материала. Различия кистей по форме и остальным параметрам далеко не случайны. Каждый тип кистей предназначается для проведения определенного типа малярных работ... прочитать полностью >>
Каждый вид обоев, по сути, приверженец и защитник своего особого стиля. Кожаные обои – сторонник стилистики, которую иначе, как настенный престиж и шик, не назовешь. Недаром у истоков «моделирования» кожаных обоев стоят не кто иные, как всем известные, пусть даже понаслышке, несгибаемые крестоносцы. прочитать полностью >>
Облицовка кафельной плиткой – самый практичный и удобный способ оформления интерьера ванных комнат, а также рабочих поверхностей кухонь. Современный дизайн кафельной плитки позволяет выбрать свой стиль: классический или кантри, хай-тек или под старину... прочитать полностью >>
Лаки всякие нужны, лаки всякие важны. Но основное правило выбора лака забывать не следует: сначала тщательно знакомимся с характеристиками данного лака, а затем уже приступаем непосредственно к лакированию... прочитать полностью >>
Керамическая плитка не просто модный декоративный материал - это долговечность красоты в сочетании с гигиеничностью многих помещений, например, кухни, прихожей, коридора, ванной комнаты, холла... прочитать полностью >>
Каждое столярное изделие должно иметь внешнюю отделку, т е. поверхности его покрыты краской, лаком, политурой или другим отделочным материалом. Назначения внешней отделки: 1)придать изделию красивый вид; 2) предохранить изделие от вредных влияний света, воздуха и влаги, от механических повреждений и этим повысить срок, его службы; 3) обеспечить гигиеничность изделия. Отделочная пленка, т. е. нанесенный на изделие лакокрасочный слой, должна быть прочной, гладкой, блестящей (глянцевой), устойчивой против света, тепла и влаги и должна прочно прилипать к отделанной поверхности.
Недостаточно прочная отделка легко поддается истиранию и другим механическим воздействиям. Несветоустойчивая отделка под действием света изменяет свой цвет или совсем его утрачивает — выцветает. Нетеплоустойчивая отделка под действием тепла делается липкой, от соприкосновения с горячими предметами на ней образуются пятна. Невлагоустойчивая отделка от частого вытирания влажной тряпкой, обливания водой и под действием влажного воздуха теряет глянец. Отделочные материалы обладают разной способностью прилипать к отделываемой поверхности (эта способность называется адгезией). На прочности прилипания лакокрасочного слоя сказываются также влажность древесины и качество ее подготовки к отделке. Чем суше древесина и чем лучше подготовлена ее поверхность к отделке, тем прочнее держится лакокрасочная пленка. Различают два вида внешней отделки столярных изделий: непрозрачную и прозрачную. Непрозрачная отделка выполняется масляными красками и эмалями. К прозрачной отделке относятся олифление, лессирование, глазирование, вощение, мастичение, матирование, лакирование и полирование. При прозрачной отделке часто применяют крашение столярных изделий прозрачными красителями. Крашение (в последнее время этот процесс чаще называют тонированием) подразделяется на поверхностное и глубокое. Глубокое крашение древесины, не обладающей красивой текстурой, под цвет и текстуру древесины ценных пород называется имитацией.
СТОЛЯРНАЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ К ОТДЕЛКЕ
Для всех видов внешней отделки поверхность древесины должна быть хорошо подготовлена; плохо подготовленную поверхность качественно отделать нельзя. Различают подготовку столярную и отделочную. Столярная подготовка заключается в заделке сучков и других дефектов вставками на клею, окончательном выравнивании и зачистке поверхности. На отделываемой поверхности не должно оставаться грязных пятен, шероховатости, волнистости, царапин от шкурки, вммгин, вырывов и других дефектов. Мнение будто бы некоторые неровности отделываемой поверхности можно устранить последующей отделкой, в частности непрозрачной масляной краской, совершенно необоснованно и является заблуждением. Известно, что строгание древесины на станках производится вращающимися ножами, причем поверхность древесины получается волнистой. Незначительная волнистость при длине волны 2 мм и высоте гребня 0,01 мм не видна, но после отделки масляной краской, и особенно после покрытия окрашенной поверхности лаком, она становится заметной. После прозрачной отделки лаками или политурой делаются заметны на глаз волны с гребнем величиной в тысячные доли миллиметра. Столярную подготовку ведут в следующем порядке:
1) высверливают сучки и другие дефекты древесины, после чего заделывают образовавшееся отверстие пробками (вставками); 2) поверхность выпавнивают фуганком (при необходимости); 3) зачищают шлифтиком; 4) подвергают циклеванию;
5) производят шлифование. Пробки вклеивают плотно, причем направление их волокон должно совпадать с направлением волокон в детали. При ином расположении пробка под влиянием усушки может образовать трещины или даже совсем оторваться и выпасть, так как древесина в разных направлениях усыхает неодинаково. Неправильно вклеенная пробка, как говорят, не работает в детали, т. е. не увеличивает ее прочности. Пробки делают круглой или ромбической формы, так как квадратные пробки более заметны. Крупные трещины заделывают плотно подогнанными и аккуратно вклеенными рейками клиновидной формы.
Пробки и другие заделки применяют при непрозрачной отделке древесины. При прозрачной светлой отделке никакие заделки не допускаются. При прозрачной отделке в темные тона (коричневые), допускаются самые незначительные и обязательно очень аккуратные заделки ромбической формы. При этом линии вклеивания должны по возможности совпадать с направлением волокон древесины, для того чтобы они были менее заметны. При зачистке под отделку налаживают шлифтик на самую тонкую стружку. Это значит, что лезвие должно выступать из пролета едва заметно, а стружколоматель (горбатик) должен быть установлен почти вплотную к лезвию. Места соединения деталей под углом зачищают вдоль шва соединения, при этом шлифтик держат наискось. Сильно свилеватые места не поддаются полной зачистке шлифтиком. Такие места полезно процинубить и потом зачистить циклей.
Поверхность древесины твердых лиственных пород после зачистки шлифтиком циклюют. Древесину хвойных и мягких лиственных пород не обрабатывают циклей, так как поверхность ее от этого становится шероховатой. Окончательное сглаживание поверхности при столярной подготовке ее к отделке производится шлифовальной шкуркой. Для шлифования древесины применяют стеклянные и кремневые шкурки на бумаге и на ткани. При работе наждачными, корундовыми и другими шкурками темного цвета образуется такого же цвета пыль, загрязняющая древесину. Новые стеклянные шкурки перед шлифованием нужно обязательно потереть одну о другую рабочими поверхностями, чтобы несколько притупить слишком острые грани зерен (такие шкурки называют обломанными). Если этого не делать, шкурки будут оставлять на шлифуемой поверхности много царапин. Для шлифования под прозрачную отделку наилучшей считается кремневая шкурка. Для шлифования древесины наиболее удобны шкурки с редкой насыпкой зерен; шкурки со сплошной насыпкой быстро забиваются пылью, особенно при шлифовании мягких пород, и этим замедляют работу. Шкурки с редкой насыпкой, кроме того, более гибки. Поверхности со сложным профилем нужно шлифовать полотняными шкурками, более гибкими и износоустойчивыми, чем шкурки на бумаге. Для столярной подготовки поверхностей к отделке применяют главным образом шкурки № 60, 80, 100, 120. Шлифование ведется при помощи шлифка — деревянной колодочки с несколько заоваленными ребрами подошвы, на которую наклеены пробка, резина или войлок. Шкурку накладывают на подошву шлифка и загибают ее края за продольные кромки. Края шкурки при работе прижимают к шлифку рукой. Столярная подготовка изделий к отделке производится в цехе обработки деталей.
ОТДЕЛОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ПРОЗРАЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Отделочная подготовка древесины преследует цели: 1) окончательное выравнивание и выглаживание поверхности;
2) уплотнение поверхности с доведением ее в отдельных случаях (например под золочение) до твердости кости и до стекловидного блеска; 3) прочное сцепление с древесиной лакокрасочной пленки; 4) улучшение или изменение цвета древесины при прозрачной отделке. Обессмоливание. Для обессмоливания применяют смолорастворители; к ним относятся: 1) ацетон — 25-процентный водный раствор; 2) бензин, спирт, скипидар; 3) сода — 5—10-процентный водный раствор (применяется с последующей протиркой ацетоном); 4) едкий натр — 4—5-процентный водный раствор. Большинство обессмоливающих средств огнеопасны или вредны для здоровья человека, поэтому чаще применяют раствор соды. В содовый раствор полезно добавить 25-процентный раствор ацетона. Обессмоливающие растворы наносят травяной щеткой или хлопчатобумажным помазком. Растворы, подогретые до 50°, растворяют смолу лучше и быстрее. Растворенную смолу смывают с поверхности теплой водой. Отбеливание. Отбеливанию подвергают поверхность древесины с загрязнениями, цветными пятнами и пробоинами клея, предназначенную под прозрачную отделку. Отбеливающими составами являются: 1) перекись водорода — 12—15-процентный водный раствор, в который добавляют (до получения довольно сильного запаха) нашатырный спирт. 2) хлорная известь, растворенная в воде до густоты пасты; 3) щавелевая кислота — 5—10-процентный водный раствор, применяемый главным образом для удаления черных пятен от металла и пробоин клея. Недостаток первых двух средств заключается в медленном их действии. Например, древесина, смоченная раствором перекиси водорода с нашатырным спиртом, становится совершенно белой только через 2—3 суток, а для отбеливания известковой кашицей нужно ею покрывать древесину 2—3 раза. Ускоренное отбеливание производят составом, в который на 1 л воды входят 20 г серной кислоты, 15 г щавелевой кислоты и 25 г перекиси натрия. Отбеливающие составы наносят травяной щеткой, хлопчатобумажным помазком или лопаточкой. Смывают их водой с мылом или содой. Удаление ворса. Для удаления ворса, т. е. концов перерезанных волокон, смачивают поверхность древесины водой комнатной температуры и затем дают ей просохнуть. Волокна при смачивании набухают, а при высыхании коробятся, подымая кверху свои концы-усики. Эти усики и называются ворсом. Удаляют их шлифованием высохшей после увлажнения поверхности мелкозернистой притупленной шкуркой (№ 120—140), конским волосом, морской травой или тонкой стружкой. Полезно увлажнение делать 3—5-процентной клеевой водой; от этого ворс делается более жестким и сошлифовывается чище и полнее. Чтобы улучшить качество подготовки поверхности к отделке, желательно повторить операции удаления ворса два-три раза: после одного раза часть ворса остается неприподнятой, а часть приглаживается шкуркой. Под полирование ворс, как правило, удаляют в 2—3 приема. Наряду со специальным увлажнением для удаления ворса следует использовать увлажнение древесины при ее обессмоливании и отбеливании. Производят увлажнение слегка отжатой губкой или тампоном из марли: сначала вдоль волокон, а потом поперек. При такой последовательности увлажнения ворс лучше поднимается. Увлажнение нужно производить с таким расчетом, чтобы влага как можно меньше проникала в древесину. Увлажнение следует делать быстро, притом равномерно по всей поверхности, увлажнение с пропусками и повторениями, образование потеков влекут за собой неодинаковое поднятие ворса, а поэтому и неодинаковое его удаление. Кроме того, неравномерно увлажненная древесина дольше сохнет.
Увлажняемую поверхность следует располагать горизонтально. Заполнение пор. Порозаполнением увеличивают плотность отделываемой поверхности, делают поверхность более гладкой и улучшают сцепление отделочной пленки с древесиной. Кроме того, порозаполнение предупреждает просадку пленки в поры и уменьшает расход лака или политуры. В состав порозаполнителей для древесины крупнопористых пород часто входит пемзовая пудра, тальк, отмученный мел, воск, канифоль, синтетические смолы и другие материалы-наполнители. Для порозаполнения поверхности древесины мелкопористых пород часто употребляют пленкообразующие материалы: олифу, лак и политуру. Пленкообразователи (их употребляют в чистом виде или с добавкой пемзовой пудры), проникнув в поры древесины, затвердевают в них. Порозаполнители могут иметь вид жидких растворов или виц довольно густых мастик — паст.Часто их подкрашивают под цвет древесины. В производстве порозагюлнители называют столярными грунтами, а операцию порозаполнения — грунтованием или иастичением. К порозаполиителям предъявляется ряд требований:
1) они должны быть прозрачными, т. е. не затенять естественную текстуру древесины, а наоборот, лучше ее выявлять, делать более ясной, «сочной»; 2) при однократном нанесении порозаполнитель должен полностью заполнять все поры на поверхности древесины, быстро высыхать и при этом давать возможно меньшую усадку и не выкрашиваться; 3) хорошо поддаваться шлифованию; 4) прочно сцепляться с древесиной и лакокрасочной пленкой; 5) не размягчаться при нагревании; 6) не изменять под действием света ни собственного цвета, ри цвета древесины или лакокрасочной пленки; 7) не действовать разрушающе на древесину и лакокрасочную пленку; 8) обладать достаточной жизнеспособностью, т. е. длительной пригодностью к работе. Порозаполнители подразделяются на приготовляемые на месте работы и на готовые, поступающие с заводов лакокрасочной промышленности. К первой группе относятся, в частности, восковые мастики. Приготовляют эти мастики следующим образом. Тонко наструганный воск или его заменитель — парафин либо церезин расплавляют в посуде с водяной ванночкой. В расплавленный воск при постоянном помешивании деревянной или стеклянной палочкой вливают растворитель (скипидар или бензин) и продолжают размешивание до тех пор, пока не образуется однородная сметанообразная масса.
Приготовленную восковую мастику употребляют остывшей до 20—25°. Если мастика недостаточно густа, надо оставить ее на некоторое время в открытой посуде, для того чтобы из нее в большем количестве испарился растворитель. Восковую мастику наносят на поверхность древесины нежирным слоем поперек волокон при помощи щетки, кисти, тампона. После этого мастику энергично втирают тампоном или суконкой сначала круговыми движениями, а под конец вдоль волокон. Нельзя допускать пропусков, полос, оставлять часть пор незаполненной. Излишки мастики снимают чистой тонкой сухой тряпкой вдоль волокон.
Достоинства восковых мастик в том, что они очень четко выявляют текстуру древесины (поверхность, обработанная ими, получается со слабым, но ровным блеском) и просты по приготовлению; недостаток — малая устойчивость против влаги, тепла, механических воздействий. По этой причине восковыми мастиками пользуются только при отделке спиртовыми лаками изделий, эксплуатируемых в отапливаемых помещениях. При лакировании масляными лаками и нктролаками и при полировании восковые мастики не применяется. В настоящее время наша промышленность выпускает большое количество готовых порозаполнителей, обладающих высокими техническими свойствами и превосходящих в этом отношении восковые мастики. Приемы порозаполнения. Нанесение порошкообразных поразаполнителей. Отделываемую поверхность располагают горизонтально на уровне, удобном для работы. Порошок-порозаполнитель насыпают в марлевый мешочек или в шелковое сито. Опыление отделываемой поверхности производится встряхиванием мешочка или сита, а втирание порошка в поры — ватно-полотняным тампоном, смоченным политурой или (при нитролакировании) разбавленным нитролаком. Тампоном нужно делать быстрые круговые движения с значительным нажимом на поверхность древесины. Опыление и втирание продолжают до окончательного заполнения всех пор. Оставшийся невтертым порошок с поверхности удаляют. Нанесение жидких порозаполнителей. Жидкие порозаполнители наносят кистью, мягкой тряпкой, тампоном. Втирание производится круговыми движениями тампона. Закончив втирание, поверхность протирают чистой сухой тряпкой вдоль волокон. Если применяют быстросохнущие составы, то порозаполнсние поверхностей значительных размеров выполняют по частям. Нанесение порозаполняющих паст. Не очень густые мастики наносят так же, как восковые. Густые пасты, в частности из кар-бамидных смол, лучше наносить резиновым шпателем. На поверхностях значительных размеров начинают порозаполнение с левого дальнего угла. Пасту наносят густым слоем поперек волокои; при этом производят шпателем прямолинейное движение, держа его под углом 45° к обрабатываемой поверхности и сильно на него нажимая. Излишки пасты снимают повторным движением шпателя с более сильным нажимом и с наклоном его к поверхности древесины под углом до 80°. Окончательно излишки пасты снимают протиркой отделываемой поверхности чистой мягкой тряпкой. Подмазка мелких дефектов обработки. Поверхность древесины, предназначенная под прозрачную отделку, не должна иметь механических повреждений. Это требование должно очень строго соблюдаться при полировании; при лакировании, особенно когда изделие отделывается в темные тона, допустимо исправлять незначительные изъяны поверхности подмазкой. Подмазкой нередко покрывают открытые торцы и полуторцы.
Подмазки приготовляют на месте. Они могут быть различного состава. Наиболее распространенная подмазка — измельченные опилки отделываемой древесины, смешанные со светлым мездровым клеем. Подмазки можно также приготовлять на олифе, на карбамидном и фенольноформальдегидном клеях. В качестве наполнителя пригодны также мел, тальк, пемзовый порошок. Хороша канифольная подмазка, состоящая из 60% канифоли, 30% цинковых белил и 10% древесной муки. Приготовляя подмазку, сначала перемешивают порошкообразный наполнитель и сухую краску (всякую подмазку приготовляют обязательно под цвет древесины), потом смесь тщательно растирают с клейким веществом. Готовую сухую смесь для канифольной подмазки расплавляют нагреванием. По этой причине канифольную подмазку называют термопластической. Изъяны подмазывают при помощи шпателя обычно до порозаполнения; подмазку можно производить и после порозаполнения. Набрав небольшое количество подмазки на острый угол шпателя, вдавливают ее в поврежденный участок поверхности; после этого подмазку тщательно разравнивают заподлицо с поверхностью. На рабочей кромке шпателя не должно быть заусенцев и изъянов, иначе на отделываемой поверхности будут оставаться полосы.
Шлифование после порозаполнения. Заключительная операция подготовки поверхности под прозрачную отделку — это ее шлифование (выглаживание) шкуркой. При этой операции удаляются остатки порозаполнителя, затеняющие текстуру древесины. Шлифование производится обломанной шкуркой № 140 или отработанной шкуркой № 120 при помощи шлифка. Хороший результат дает выглаживание конским волосом, морской травой, хвощем. Если в качестве порозаполнителя применяется восковая мастика,, шлифование шкуркой не допускается: легко испортить порозаполнение. В этом случае поверхность выглаживается в процессе втирания мастики суконкой. При желании можно сделать дополнительно лощение мягким мочалом (лубом) по высохшей мастике.
ОТДЕЛОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД НЕПРОЗРАЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Отделочная подготовка поверхностей под непрозрачные покрытия имеет такое же назначение, как и подготовка под прозрачные покрытия. Обессмоливание поверхности хвойной древесины с большой или неравномерной смолистостью производится так же, как при отделочной подготовке под прозрачные покрытия. Грунтование состоит в пропитывании поверхностных слоев древесины более или менее жидкими высыхающими составами — грунтовками. Грунтовка, пропитав древесину с поверхности и в некоторой степени заполнив поры, после высыхания создает как бы твердую подстилку для последующих покрытий, с которой она
прочно сцепляется. Для грунтования древесины под непрозрачную отделку долгое время применялась только олифа с добавлением до 10% пигмента (сухой краски, преимущественно охры, мумии, сурика). Для ускорения высыхания в олифу с пигментом добавляли до 40% скипидара. Позднее натуральную олифу вследствие ее дефицитности начали заменять полунатуральными: ИМС, оксоль, сульфооксоль и сланцевой олифой (из эстонских сланцев). В дальнейшем наша химическая промышленность начала выпускать различные грунтовки, вполне заменяющие олифу и превосходящие ее по техническим свойствам и срокам высыхания. Большее применение имеют цветные грунтовки М-138, 138а, 140 и 186. Они состоят из пигментов, затертых на лаках из синтетической глифталевой смолы. Продолжительность высыхания этих грунтовок: при температуре 20° — до 5 час., при более высоких температурах — до 1 часа и меньше. Готовые грунтовки, можно разбавлять скипидаром, но от этого длительность их высыхания увеличивается. Грунты наносят кистью или полотняным тампоном поперек волокон, нанесенную грунтовку тщательно втирают круговыми движениями тампона. Последнюю протирку делают обязательно вдоль волокон. Перед грунтованием поверхность древесины хорошо очищают от пыли чистой сухой тряпкой. Поверхность, загрунтованную быстро высыхающим грунтом, нужно обязательно шлифовать. Если в качестве грунтовки применяют олифу, можно шлифования не производить. Некоторые столяры заменяют его лощением. Шпаклевание. Различают шпаклевание местное и сплошное. При местном шпаклевании заполняют шпаклевкой отдельные более или менее значительные неровности; сплошным шпаклеванием окончательно выравнивают поверхность, одновременно повышая ее плотность и твердость. Значительные изъяны должны заделываться вставками из древесины (пробками). Нужно иметь в виду, что шпаклевка только заполняет изъян, крепости детали она не увеличивает, тогда как правильно вклеенная вставка работает вместе с деталью. Кроме того, шпаклевка при высыхании дает значительную усадку, отчего в ней образуются трещины. Крупный дефект приходится шпаклевать 2—3 раза со значительными промежутками времени для высыхания. Это удлиняет срок отделки изделия. Шпаклевки представляют собой пасты из отмученного мела, тяжелого шпата, измельченных опилок или древесного угля, затертых на олифе, лаке или клеевом растворе. Они подразделяются на густые — для заполнения изъянов при местном шпаклевании, и жидкие — для сплошного шпаклевания. Шпаклевки приготовляются преимущественно на месте, но имеются и готовые шпаклевки, выпускаемые нашей промышленностью. Чтобы приготовить шпаклевку, сначала тщательно перемешивают входящие в нее сухие материалы, которые потом заливают раствором клея или теплой водой. В полученную смесь добавляют остальные жидкие составные части. Так как качество шпаклевания может резко ухудшиться при наличии в шпаклевке механических примесей (песчинок, мелких камешков, раковинок), необходимо при приготовлении шпаклевок просеивать порошкообразные составные части через мелкое сито и хорошо перетирать шпаклевочную массу в краскотерке. Техника шпаклевания. Местное шпаклевание выполняют так же, как подмазку изъянов на поверхности, подготовляемой к прозрачной отделке: набрав шпаклевку на острый угол шпателя, плотно вдавливают ее в углубление и потом разравнивают заподлицо с поверхностью. Шпатель представляет собою упругую стальную или деревянную лопаточку в виде треугольника длиной 13—18 см и шириной 6—12 см. Деревянные шпатели делают из древесины бука или березы. Рабочая кромка шпателя должна быть ровной и острой. У стального шпателя рабочую кромку затачивают на бруске и оселке, у деревянного — пришлифовывают на шкурке. Рабочая кромка шпателя не должна иметь кривизны, зазубрины и выколы на ней не допускаются. Применяют также резиновые шпатели, изготовляемые по форме стального шпателя из куска листовой резины толщиной 3—5 мм. У них рабочую кромку сглаживают шлифовальной шкуркой. Шпатель при работе держат острым углом (носиком) вперед по движению, а рабочей кромкой — под 30—35° к направлению движения: одновременно наклоняют шпатель, к обрабатываемой поверхности на 40—45°. Шпаклевание ведут правой рукой, нажимая на шпатель указательным и средним пальцами; он должен плотно прилегать к обрабатываемой поверхности всей рабочей кромкой. Если применяется густая шпаклевка, а также при длительной работе накладывают левую руку на правую для дополнительного нажима на шпатель. При сплошном шпаклевании лучше располагать отделываемую поверхность горизонталыно на удобном для работы уровне. В вертикальном положении шпаклюют только поверхности крупногабаритных (громоздких) изделий. Шпаклевание начинают с левого дальнего (верхнего) угла. Набрав на шпатель шпаклевку и повернув его так, чтобы шпаклевка находилась под ним, протягивают шпатель вместе со шпаклевкой по отделываемой поверхности параллельно ее левой кромке поперек волокон. Излишки шпаклевки остаются за шпателем в виде валика. Доведя шпатель до конца поверхности, быстро повертывают его вокруг рабочей кромки, чтобы подхватить оставшуюся под ним шпаклевку, и перемещают шпатель в новое исходное положение несколько правее предыдущей полосы. Носик шпателя должен захватывать только что образовавшийся на поверхности валик из шпаклевочной массы. При хорошей столярной подготовке поверхности и правильном шпаклевании шпаклевка заполняет только открытые поры древесины; сплошного слоя шпаклевки не должно быть ни в отдельных местах, ни на всей шпаклюемой поверхности. Когда первый слой шпаклевки высохнет, производят описанным приемом второе шпаклевание, на этот раз вдоль волокон. Двухкратным перекрестным шпаклеванием достигается полное выравнивание поверхности. За один раз — вдоль волокон — шпаклюют только кромки и профильные детали. На профильные детали шпаклевку наносят резиновым шпателем. Кромку шпателя следует плотно прижимать к обрабатываемому профилю, для чего в некоторых случаях удобно применять контрпрофильную колодку. Зашпаклеванная поверхность должна получиться совершенно ровной и гладкой. Не допускаются пропуски, царапины, трещины, а также следы от шпателя. Шпаклевка должна держаться прочие, не отслаиваться и не шелушиться. Шлифование шпаклеванной поверхности. По шпаклевкам, приготовленным на синтетических клеях и смолах, шлифование производится влажным способом, по масляным и масляно-клеевым шпаклевкам шлифование можно производить как влажным, так и сухим способом. При влажном шлифовании шлифуемую поверхность равномерно увлажняют несильно отжатой ветошью или губкой. Водостойкие покрытия при шлифовании водостойкими шкурками увлажняют водой. При шлифовании неводостойких покрытий или неводостойкими шкурками шлифуемую поверхность увлажняют скипидаром, уайт-спиритом или керосином. Шлифование производится только вдоль волокон с незначительным и равномерным нажимом. Оно выполняется шкуркой № 80, 100, 120 или 140 при помощи шлифка. На отшлифованной поверхности не должно оставаться бугорков, царапин, чрезмерно прошлифованных мест.
Один из важных элементов интерьера ванной комнаты является умывальник. Выбирая его, следует обращать внимание не только на цвет, форму и общую эстетическую привлекательность, но и на практические характеристики, касающиеся монтажа, удобства в пользовании, и доступности в обслуживании. Остановимся на практических характеристиках... прочитать полностью >>
Выбираем деревоалюминиевые окна
Дерево - великолепный материал для окон, но дереву необходима защита, ведь само себя оно защитить не сможет, - в отличие от алюминия. Напротив, алюминий не способен аккумулировать жизненно важное тепло «охраняемой» им территории, почему и хорош лишь с точки зрения банальной лоджии или зимнего сада. прочитать полностью >>
Стеклоблоки - элитный материал
Декоративный стеклоблок внешне нередко мало отличим от самого хрусталя, и вы вряд ли ошибетесь, избрав столь художественно продуманный стройматериал дизайнерски просчитанной деталью внутреннего интерьера. Появились целые коллекции художественно окрашенного стеклоблока, и не только однотонные... прочитать полностью >>
Потолок - украшение дома
Недостатки потолка практически невозможно скрыть, ведь там нет мебели и ковров. Существует огромное количество видов отделки потолка, которые способны удовлетворить не только требования наиболее щепетильного клиента, но и внести определенную изюминку в интерьер Вашей квартиры... прочитать полностью >>
Теплый пол
Теплый пол – понятие, знакомое каждому. Разница в том, что кто-то из нас всего лишь слышал о том, что пол бывает «теплым», кто-то его воочию видел, а кто-то, более решительный и расторопный, его приобрел. Начнем с того, что теплый пол – это система... прочитать полностью >>
Установка розеток и выключателей
Заключительным этапом монтажа и наладки электропроводки в квартире является установка таких элементов системы как розетка, стационарная лампа, выключатель. Следует сказать, что установка несложная, но требует внимательности. прочитать полностью >>
Освещение в доме решает различные задачи. Так называемый общий рассеянный свет освещает помещение в целом. Акцентированное освещение выполняет другие функции. Оно выделяет и подчеркивает определенные зоны или предметы в интерьере... прочитать полностью >>
Безусловно, основная функция у всех дверей одна – надежно закрыть дверной проем. Но, помимо этого, двери могут нести и какую-либо техническую нагрузку: допустим, обеспечивать защиту от пожара. Можно ли разобраться в таком дверном предназначении? прочитать полностью >>
В настоящее время в качестве альтернативы стандартным окнам строительные компании предлагают так называемые евроокна. Деревянные евроокна намного лучше стандартных по своим качествам и отличаются от пластиковых окон определенными особенностями. прочитать полностью >>
У краски несколько характеристик. Недостаточно определить только цвет – за ним по цепочке следует глянцево-матовая вариация и возможный блеск краски. Разные пигменты способны по-разному воздействовать на краску... прочитать полностью >>
Семейство плиток пополнилось новым видом – это стеклянная плитка. На рынке стройматериалов это уникальное изделие появилось сравнительно недавно. Большинство потребителей воспринимает стеклянную плитку, как элемент изысканности. прочитать полностью >>
Одним из самых популярных среди мастеров инструментов является электролобзик. Ценится он за свою универсальность и простоту в эксплуатации и предназначается для выполнения фигурной, продольной и поперечной резки разного материала. прочитать полностью >>
Во времена постоянного отключения горячей воды стал самым востребованным и незаменимым бытовым прибором именно водонагреватель. Сегодня производители выпускают множество их моделей... прочитать полностью >>
Как правильно выполнить монтаж электропроводки? Как подключить кондиционер? Какие выбрать провода? Узнайте об этом! узнать подробности >>
Хотите сделать перепланировку квартиры? Не знаете, какие документы для этого нужны и где их оформить? Мы расскажем Вам об этом! узнать подробности >>
У Вас есть дача или загородный дом? Или Вы еще выбираете, какой дом лучше? Тогда несколько полезных советов для Вас! узнать подробности >>
